Nfs pro street настройка для гриппа. Правильная настройка автомобиля в Need For Speed ProStreet. Шаг в пропасть
Очень важным моментом является регулировка клиренса, иначе называемого «Дорожным просветом». Слишком высокие значения этого параметра приводят к ухудшению устойчивости в поворотах (из-за эффекта «Крыла» поток воздуха поднимает машину), а слишком низкие - к изменению геометрии подвески и ухудшению управляемости (слишком низкая посадка и большая прижимная сила требуют филигранного управления, иначе вместо поворота вы вылетите с трассы). Но стоит помнить, что для лучшей аэродинамики нужно, чтобы машина была обтекаемая, то есть зад авто должен быть выше, чем ее нос. Поскольку в настройках подвески довольно много параметров, разберем каждый по отдельности
Front\Rear Shock Compression Rate (Soft - Stiff)
Степень сжатия Передних\Задних амортизаторов (Мягко - Жестко)
Более мягкая подвеска позволят поглотить неровности дороги за счет ухудшения управляемости. Выставляем максимальную жесткость, так как у нас гоночные треки, а не городские трассы. К тому же жесткая подвеска препятствует крену кузова при повороте.
Front\Rear Shock Rebound Rate (Soft - Stiff)
Упругость Передних\Задних амортизаторов (Мягко - Жестко)
Скорость, с которой амортизатор возвращается в свое исходное состояние после сжатия. Ставим на максимально жесткое положение. Амортизатор поглощает часть энергии колебания пружины и препятствует «Расшатыванию» автомобиля в разные стороны. Мягкая подвеска хороша на бездорожье, а нам нужна максимальная жесткость.
Front\Rear Spring Rate (Soft - Stiff)
Жесткость Передней\Задней пружины (Мягко - Жестко)
Мягкая пружина нужна для комфортной езды. Она спокойно «Съест» кочку, и кузову не достанется удара. Чем мягче подвеска, тем незаметнее кочки, но тем хуже управляемость и стабильность. Машину будет «Болтать» в разные стороны, а поведение на дороге будет непредсказуемым. Поэтому делайте подвеску как можно жестче. Да, это риск - первая же кочка может привести к неуправляемому заносу, но на треке это неактуально, так как полотно вылизано до зеркального блеска
Ride Height (Low - High)
Клиренс (Низко - Высоко)
Важно, чтобы клиренс соответствовал настройкам подвески. Чем выше поднята машина, тем выше ее центр тяжести и, следовательно, сильнее крены при повороте. Вдобавок очень велик шанс перевернуться. Чем прижимистее автомобиль, тем ниже центр тяжести и тем точнее и отзывчивее управление. К тому же низкая посадка обеспечивает лучшие аэродинамические качества
Front\Rear Roll Bar Stiffness (Soft - Stiff)
Стабилизатор поперечной устойчивости (Мягко - Жестко)
Стабилизатор поперечной устойчивости препятствует раскачиванию автомобиля в повороте. Конечно, машина - не маятник. Раскачивание здесь едва заметное, зато очень важное. Дело в том, что подвеска машины спроектирована так, чтобы шина находилась параллельно дороге. В повороте автомобиль накреняется (вместе с подвеской, естественно) и площадь контакта шины с дорогой уменьшается, а значит, уменьшается и сцепление с дорогой. Жесткость стабилизатора следует выставить на три четверти, чтобы улучшить стабильность в повороте, но не рисковать, ведь чрезмерно жесткий стабилизатор может сделать поведение машины непредсказуемым.
Front\Rear Tire Pressure (Low - High)
Давление в Передних\Задних шинах (Низко - Высоко)
Давление воздуха в шинах - крайне важный параметр для гоночной машины. Формула проста: при высоком давлении машина как бы летит над дорогой. Максимальная скорость и разгонная динамика лучше, но сцепление хуже. Если давление низкое - больше площадь контакта резины с дорогой, а значит, лучше сцепление, но скоростные характеристики хуже. Оптимальный вариант: в ведущих колесах сделать давление пониже, а в ведомых - повыше
Camber (Positive - Negative)
Развал колес
Развал - это угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Проще говоря, если посмотреть на колесо спереди (При ровно поставленных колесах), ровное положение - это нейтральный развал. Если верхняя часть колеса выступает наружу, это отрицательный развал; если нижняя - положительный. Отрицательный развал применяется только в кольцевых гонках на овале, да и то лишь на внутренних колесах, чтобы контакт шины с треком был максимальным. Положительный развал улучшает управляемость, потому что машина как бы цепляется за дорогу, но покрышка при таком положении колеса быстро изнашивается, да и максимальная скорость снижается. Делаем вывод - схождение нужно выставлять ближе к «Плюсу», но недалеко от нейтрального положения
Toe (Positive - Negative)
Схождение (Положительно - Отрицательно)
Схождение - угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Положительное схождение - когда колеса направлены внутрь, а отрицательное - наружу. Отрицательное схождение улучшает управляемость за счет более четкой обратной связи рулевого управления. Положительное увеличивает устойчивость на дороге. Настройка зависит от конкретной трассы, но в общем виде это выглядит так: если на треке много скоростных поворотов, лучше отдать предпочтение стабильности. А если больше медленных, крутых поворотов, попробуйте сдвинуть ползунок в отрицательное положение
Caster (Positive - Negative)
Наклон поворотного шкворня (Положительно - Отрицательно)
Увеличение наклона шкворня увеличивает устойчивость машины на траектории и скорость на прямой за счет ухудшения управляемости. Ухудшение незначительное, поэтому выставляйте в крайнее правое положение
Steering Response Ratio (Loose - Stiff)
Обратная связь руля (Свободно - Жестко)
Это значение регулирует чувствительность руля. Жесткий руль помогает четко пройти серию крутых поворотов, но на большой скорости любая неточность приведет к потере устойчивости и сделает машину неуправляемой. На скорости выше трехсот километров в час неверное движение будет стоить вам машины
Настройки шин не влияют на скорость. Пакеты более высокого уровня улучшают стартовый разгон, но в поворотах теряется больше скорости (судя по всему, из-за разного сцепления с дорогой). В зависимости от трассы следует подбирать нужные пакеты, поэтому конкретных указаний нет. Пробуйте и проверяйте.
Двигатель (Engine)
Для всех параметров двигателя оптимальное положение, как и в предыдущих частях игры, +10, то есть вся мощь приходится на максимальные обороты. Неудивительно, ведь именно на максимальных оборотах и проходит вся гонка.
Nitrous (Нитро)
Окись азота имеет всего два параметра - давление и силу впрыска. Выставляем максимальное давление и самый большой уровень впрыска. Оба параметра регулируют прирост скорости и мощности двигателя. Слишком большое значение может привести к пробуксовке и потере управляемости, слишком маленькое - к тому, что нитро выгорит, а вы его даже не заметите
Коробка передач (Drivetrain)
В отличие от Carbon, здесь настройка коробки логична: короткие передачи дают быстрый разгон и, соответственно, низкую максимальную скорость. Длинные позволяют набрать больше скорости, но до высоких оборотов стрелка тахометра добирается гораздо дольше. Обкатку трассы начинайте на заводских настройках коробки, а поняв, на каких скоростях лучше всего проходить повороты на трассе, подбирайте передаточные числа.
Тормоза (Brakes)
Настройки тормозов не влияют на скорость, но с пакетом третьего уровня машина быстрее, чем с заводским. Чем это вызвано - не понятно. Стандартная лотерея Need for Speed
Итак, в игре четыре типа гонок: грип (круг), скоростные гонки, драг, дрифт (занос). Для каждого типа гонок не просто желательны отдельные машины, они требуются игрой. Начнём с того, что после каждого финала желательно покупать автомобили. Все основные авто будут доступны после второго финала. И наконец, приступим к выборке автомобилей.
1. Грип. Это классические гонки по кругу, основной тип в этой игре. Для него с самого начала вам дадут Nissan 240SX. Машина не очень быстрая, но на первых порах пойдёт. Ездите на ней и не меняйте, пока вас не начнут делать, образно говоря, даже «запорожцы», то есть, когда она станет слишком медленной. Обнадёжу вас, этого не случится, пока не пройдёте первый этап. Дальше, после первого финала, станут доступны уже немало хороших автомобилей. Среди всех я выбрал основных лидеров: Dodge Charger R/T, BMW M3 GTRE46 или E92, Nissan GT-R (Есть ещё Nissan GT-R Proto, но он недоступен). Что касается последнего, у него неплохая скорость, но нужно иметь определённое умение управлять. В одном из уик-эндов (отборочных) вам предложат VW Golf GTI или Nissan 350Z. Я бы посоветовал 350Z. Едет также, а управляется лучше. Затем занимайтесь тюнингом этих авто. Прокачанные по максимуму, они вполне годятся, чтобы победить короля грипа.
2. Драг. Это гонки по прямой, без поворотов, четверть мили или полмили. В отборочном уик-энде первого этапа вам предложат Chevrolet Cobalt SS или Honda Civic SI. Берите Кобальт, он едет гораздо лучше. Также как и в первом случае, скоро он станет слишком медленным, и придётся его поменять. Для драга желателен заднеприводный автомобиль. Во-первых, они разгоняются, как правило, быстрее, чем полно- или переднеприводные. Во-вторых, в игре есть такая разновидность драга, как «вилли». Нужно как можно больше ехать на дыбах. Для этого нужен заднеприводный автомобиль с деталями как минимум третьего уровня. Не сочтите за предвзятость, но абсолютный (из всех моих) рекорд я поставил на Chevrolet Camaro SS. Четверть мили за 7.78 секунд, соответственно, для драга советую именно его. Также можно попробовать Mazda RX-7 или Dodge Viper SRT10.
3. Скоростные гонки. В этих чумовых гонках на бешеных скоростях просто необходимы высокая скорость и великолепная управляемость. Одним из автомобилей, отвечающих данным требованиям является BMW M3 GT-R E46. Также можно последовать примеру короля скоростных гонок и взять Pontiac GTO(старый). Как вариант, можно рассмотреть и Dodge Viper SRT10, но настолько хорошим выбором, как двое других, он не будет. Ну а если не любите старые авто и BMW, возьмите любую Mitsubishi. Главное – прокачать машину по максимуму. Если купили машину для скоростных гонок, все деньги вливайте на её тюнинг. Раскошельтесь, и не пожалеете.
4. Дрифт. Это – заносы с целью набора очков. Выигрывает набравший больше очков за занос. За всю историю моего вождения Nissan Silvia стал самым лучшим авто для дрифтинга. Кто бы сомневался, что я посоветую именно его. Даже без тюнинга, этот автомобиль способен набрать до 7000 очков на различных трассах. Если не любите Silvia, возьмите 350Z. Ничего другого посоветовать не могу, эти авто являются самыми самыми и притом недорогими. Вот что нужно дрифтеру!
Ну вот и всё. Надеюсь, что помог и начинающим, и уже бывалым. Удачи на дорогах!
Жанр: Гонки
Разработчик: EA Black Box
Издатель: Electronic Arts
Локализация: Софт Клаб
Сайт игры http://www.ea.com
Дата выхода: 13 ноября 2007 года в США, 23 ноября 2007 года в Европе
Платформы: XBOX 360™, PlayStation3®, PlayStation2™, Wii, Playstation®Portable, Nintendo DS™, PC-CD, Mobile
Описание игры:
Самые дорогие машины со всего света, умопомрачительный тюнинг, свет ксенона и нереальные скорости - нелегальные гонки всегда привлекали сорвиголов на самых быстрых шедеврах автопрома. Но со временем культура и мода меняются. Любители быстрой езды вышли в свет и перестали прятаться от полиции: новые соревнования проводятся официально на специальных трассах во всех частях планеты. Хобби «золотой молодежи» превратилось в самостоятельный вид спорта со своими правилами, спонсорами и чемпионами.
Новая часть знаменитой гоночной серии Need for Speed меняется вслед за самими гонками. Больше не нужно прятаться от властей и рисковать в нелегальных заездах. Теперь самый опасный враг - не полиция, а хитрые и стремительные соперники. Они действуют агрессивно и в любой момент готовы подрезать машину оппонента или столкнуть ее в кювет, превратив в бесформенную груду железа. Эра бессмертных автомобилей прошла! Любого четырехколесного коня можно разбить вдребезги: мнется и отваливается буквально все - капот, бампера, спойлеры, крыша, крылья, стекла и даже колеса. ProStreet - не просто очередной эпизод сериала, это - новый уровень реализма и зрелищности, доступный всем!
Особенности игры:
Система повреждений научит осторожности. Остерегайтесь столкновений с другими машинами и ударов о бетонные блоки, иначе вы рискуете превратить хромированную красавицу в груду бесполезного хлама. Разбить, помять или оторвать можно любую деталь. После каждой гонки придется ремонтировать автомобиль, выбирая между заменой старых частей или их восстановлением - ведь новые стоят немалых денег.
Доработанная система тюнинга. Малейшие изменения в облике болида сказываются на его поведении. Уменьшение угла наклона спойлера или высоты бампера влияет на аэродинамические показатели. Стандартный автомобиль можно превратить в ракету, развивающую космические скорости, но справиться с нею будет непросто.
Тонкая настройка двигателя. Мотору уделено не меньше внимания, чем внешним деталям. Его можно тщательно настраивать, добиваясь нужного эффекта. Отныне именно «начинка» под капотом, а не показные изыски, является самой главной частью автомобиля.
Лицензированный автопарк. Вы встретите множество машин от самых известных концернов. Среди них BMW M3, Mazda RX-7, Toyota Corolla GTS AE86 и Nissan GT-4 Proto. В игре представлены модели от двух десятков именитых производителей.
Передовая графика. Модели машин настолько похожи на их настоящие прототипы, что грань между игрой и жизнью тает на глазах. Красивые облака, небо, эффектные закаты и рассветы, зрители возле трассы и клубы густого дыма, вырывающиеся из-под колес еще больше усиливают ощущение реальности происходящего.
Вопрос-Ответ
№1
Вопрос:
Где можно скачать музыку из игры?
Ответ:
http://www.nfs-zone.net/nfsps-soundtracks
№2
Вопрос:
Есть ли demo (beta) и где её можно скачать?
Ответ:
Есть.
Зеркало 1 ,
Зеркало 2 ,
Зеркало 3 ,
Зеркало 4 .
№3
Вопрос:
Какие машины есть в игре?
Ответ:
Вот полный список:
http://www.nfs-zone.net/nfsps-carlist
№4
Вопрос:
Сколько разновидностей заездов есть в игре?
Ответ:
Всего есть четыре:
-
GRIP
(Close Сircuit) - Закрытая кольцевая гонка (Или просто в народе - круги)
-
Drift
- Известен со времен первого Underground! Заносы, очки - ПОБЕДА! Режим дрифта будет отличаться от такового из NFS Carbon благодаря новой физике.
-
Drag
- Гонка по прямой из пункта А в пункт В с ручным переключением передач (Дрэг)
-
Speed challenge
- Он будет проходить преимущественно на длинных трассах. На высоких скоростях вы будете ехать по прямым ровным дорогам почти без поворотов. Но когда вы попытаетесь управлять, игра превратится в офф-роуд, так как управлять на таких скоростях будет очень опасно.
№5
Вопрос: Игра поддерживает DX 10 ?
Ответ:
НЕТ. Только DX 9
№6
Вопрос: Слышал что в игре есть русский язык, как его активировать?
Ответ:
Скачать архив ->
NFS ProStreet Lang Change (Распаковать в папку с игрой)
№7
Вопрос: Где хранятся сохранения игры?
Ответ:
В папке
Мои Документы
. Пуск -> Мои Документы -> NFS ProStreet
№8
Вопрос: Как пройти "Вилли"?! Чего только не делаю, машина на "дыбы" не встает!
Ответ:
Надо купить автомобиль Dodge Charger R/T 1969. Как быстрый вариант: купить комплекты №3 быстрого тюнинга на мощность и сцепление с трассой - все.
Как альтернативный вариант: движок, турбину, трансмиссию, подвеску, шины 3 уровня, нитро 2го.
Сделать настройки в тюнинге: в двигателе фазы газораспределения на минимум, впрыск н2о на максимум, в трансмиссии первая передача на 3/4, остальные на 1/4, главную не трогать.
Совет от vk6666
:
самая лучшая машина для режима "Wheelie" (в русском бобропереводе "Вилли")
это додж чарджер р\т с максимальным паком двигла (у меня 4й уровень турбины, нитры, и двигла) думаю подойдет и 3й уровень апгрейдов, но я пробовал на 4м, в "тюнинге" в разделе "двигатель",ставятся все параметры на "high", и мы получаем чарджер о 974х кобылах...
в передачах советуют настройку первых двух короткими, третью и 4 нормальную
последнюю длинную (это на 1\2 мили лучше даже), на 1\4 мили - не удлиннять последние передачи
далее - машина стартует, мы пытаемся попадать в Perfect shift, и поддаем нитру на начале 4й передачи, и далее переключаем тоже на зеленой области...
итог: вся трасса на дыбах, то есть по игровым замерам 409 метров (почему-то, а не 402) сам лично 3 подряд заезда нафигачил по 409 метров...
Совет от
Nighthorror
Для того, чтобы выигрывать вилли - особых затрат не нужно - хватает:
Додж чарджер 1шт.
Двигатель 2 уровень.
Подвеска 2 уровень.
КПП 3 уровень.
Турбина 3 уровень.
Шины 3 уровень.
Нитро 1 уровень.
Далее вытягиваем 5ую передачу на максимум.
Настраиваем подвеску - передний мост - жеская, задний мост - мягкая.
№9
Вопрос: Как удалить PUNK BUSTER который ставится и запускается вместе с игрой, отнимая часть ресурсов (Только для пиратской версии) чтоб игра в интернет не ломилась?
Ответ:
Удаление (для Windows XP):
1) Зайти в Панель Управление -> Администрирование -> Службы, найти PnkBstrA и свойствах отключить эту службу
2) Зайти в папку c ProStreet и удалить папку PB
3) зайти в Windows/system32 и удалить PnkBstrA.exe, PnkBstrB.exe
4) Пуск -> Выполнить -> regedit -> Правка -> Найти -> Punk Buster, найдутся 2 раздела, удалить их (этот шаг необязателен)
5) Перезагрузить комп
№10
Вопрос: можно ли например автомобиль для драга назначить как дрифтовый и на оборот?
Ответ:
каждый автомобиль можно назначить для любово вида гонки: заходиш в гараж, выбираеш тачку у которой хочеш сменить предназначение и жмёш цифру 2 (но после смены все пакеты установленные на машину сбрасываются)
№11
Вопрос: В игре есть фри лайф наподобие как most wanted, когда свобода передвижения +ролевая система и можно кататься где и когда угодно?
Ответ:
Нету. Можно кататься только по трассам.
№12
Вопрос: Есть ли в Need For Speed™ Pro Street чит-коды и куда их вводить?
Ответ:
Да есть. Вводить их надо в режиме карьеры в графе
ввод кода
mitsubishigofar
- Добавляет в гараж Mitsubishi Lancer Evolution
zerozerozero
- Добавляет в гараж Volkswagen Golf GTi
worldslongestlasting
- Добавляет в гараж Dodge Viper SRT-10
unlockallthings
- Добавляет в гараж: Nissan 240SX, Pontiac GTO, Chevrolet Cobalt SS и Dodge Viper (С тюнингом). Открываются в магазине детали 4-го уровня (после перезагрузки они тоже исчезают, но если их поставить на тачку - то они на тачке останутся)
Для вечных денег нужно скачать тренер
collectorsed
- Разблокирует опции коллекционной версии игры, а именно добавляет пять новых эксклюзивных автомобилей:
Acura Integra LS 2001, Acura NSX 2005, Lexus IS350 2006, Audi RS4 2006 и Pontiac Solstice GXP 2006;
Добавляет в игре ещё четыре гоночных weekend"а.
После перезапуска код необходимо ввести ещё раз.
№13
Вопрос: Как избавиться от фризов во время игры.
Ответ:
На данный момент помогает в этом лишь замена процессора на двухъядерный. В некоторых редких случаях на Core2Duo фризы не пропадают. Людям же с одноядерными процессорам и владельцам Core2Duo у которых есть фризы остается ждать патча, который исправит эту проблему.
№14
Вопрос: У меня не запускаються гонки или идет бесконечная загрузка уикенда, что делать.
Ответ:
Это вызвано правкой записи реестра на русский язык. Лечится перезаписью обратно на английский с помощью
№15
Вопрос: Есть-ли патчи или обновления к игре.
Ответ:
Да есть:
Патч для Need For Speed Pro Street наконец то вышел сегодня.Он исправляет много багов и добавляет в игру Lan Режим в которым вы сможете поиграть со своими друзьями по On-Line.
Также патч добавляет в игру ранее недоступные автомобили (Bugati Veyron, Honda S2000,Seat LEON, Plymouth Road Runer...) и новые трассы (Полигон Porshe в Лейпциге, Токийское шоссе)
Размер патча 230MB.
Список изменений и дополнений:
Исправления игрового процесса, устранение глюков и багов игры!
Поддержка режима LAN (Возможность игры по Локальной сети)!
Обещаный Booster Pack (2 новых трассы и 16 новых автомобилей)!
Данный патч предназначен для Европейской DVD версии игры!
NFS Pro Street Patch v1.1 (Rest of Europe) 227.3 MB
NFS Pro Street Patch v1.1 (US - English) 228 MB (HKZonda, Reloaded, Vitaly)
№16
Вопрос: После обновления игры до версии 1.1 не вводятся коды
Ответ:
Нужно скачать
Эту небольшую утилиту.
После пропатчивания файла nfs.exe (версии 1.1), запустите игру, в карьере введите следущие 4 чит-кода:
SAAM-CE
- открыть Collectors Edition Pack (5 автомобилей)
SAAM-BP1
- открыть Booster Pack 1 (7 автомобилей)
SAAM-BP2
- открыть Booster Pack 2 (7 автомобилей)
SAAM-UNL
- заменяет чит-код "unlockallthings"
№17
Вопрос: Где можно скачать сохранения для игры
Ответ:
NFS ProStreet Save 1.0
NFS ProStreet Save 1.1
NFS ProStreet SaveGame Unlock Cars -
SaveGame со 178 автомобилями
№18
Вопрос: Что надо делать если что-то не работает, или идут вылеты в автосалоне на бугатти вейрон, или любой другой машине?
Ответ от vk6666
:
1. ставим патч 1.1 для ВАШЕЙ ВЕРСИИ игры.
2. Ставим на него вот этот волшебный патч:
ПАТЧ
да, вроде бы как он "но Цд" но на самом деле этот архив содержит 2 файла: nfs.exe и файл списка машин, то есть теперь тачки отображаются корректно, ошибок ехе файла уже не выдает, НО не работают коды... и тогда мы ставим вот это чудо:
3.
ЧУДО собственно оно нам и дает юзать в новом экзешнике вот те самые коды (Смотрите выше)
№19
Вопрос: Какие в Need For Speed™ Pro Street есть "боссы" и как их выиграть
Ответ от
vk6666
:
В игре, как вы заметили, существует пять "боссов", то есть "королей" каждого из видов гонок, плюс один главный, по всем видам гонок, и естественно всем хочется их победить, предлагаю некоторые советы, позволящие вам победить этих господ как можно быстрее:
1.Drag King (Karol Monroe)
c этим господином все довольно просто - выступает он на откровенном сарае, а именно на Ford Mustang GT 2006, у которого под капотом всего 551 л.с., соответственно если ваш агрегат имеет больше 700 лошадей - вы не напрягаясь его победите как в полумильных, так и в четвертьмильных заездах, ну а как победить в Wheelie написано выше. Сразу оговорюсь - в этом типе гонок он набирает максимум 250 метров, и если вы следовали советам по прохождению Wheelie то 380-409 метров вам обеспечено, что даст вам абсолютную победу.
2. Drift King (Aki Kamura)
хитростей здесь тоже довольно мало, но если вы умеете делать непрерывный занос на всю трассу - тогда вам этот товарищ так же не страшен. автомобиль - Mazda RX7 1995, под 500 лошадей (очень, кстати, неповоротливая)
Набирает он на любой трасс от 2800 до 3400 очков, т.е. вам достаточно сделать хоть чуть больше - и победа ваша.
3. Grip King (Ray Krieger)
первый раз когда его видишь, создается стойкое ощущение, что права он либо купил, либо друзья подарили... автомобиль у него BMW M3 E92 2008, около 500 лошадей.
ездить не умеет вовсе, более того, если напугать его непредсказуемым идиотизмом типа нитро перед поворотом, и рядом с ним - то он сам еще и крышу словит. а если его не трогать - то он часто не входит в повороты.. более того, в гонках на пути к нему вам попадется намного более вредный соперник - Rudy Chen на Porsche 911 Turbo 2006, который намного лучше справляется с поворотами и прямыми, и если вы его победили, то король грипа вам не страшен вообще. Единственно не забывайте что трассы в состязаниях с этим королем будут извилистые, и соответственно надо брать что-то типа Subaru Impreza, Mitsubishi EVO 9 или X, Lancia Delta, или любой из суперкаров, соответственно настроенный.
небольшая заметочка: его машина - откровенное ведро с болтами, на нем участвовать в кольцевых гонках просто глупо - машину ведет, плюс она неповоротлива. так что сразу ее продавайте, как выиграете...
4. Speed King (Nate Denver)
автомобиль - Pontiac GTO 1965, если не изменяет память - около 700 лошадей.
этот парень водит очень хорошо и очень быстро, практически не ошибается, но именно что практически: на двух заездах Speed Challenge есть его любимый поворот с кактусами, куда он улетает каждую вторую гонку, т.е. если он таки вас обогнал, и на финиш пришел первым (этот поворот в конце трассы) - не стесняйтесь, сделайте рестарт гонки, и он уж точно спланирует в канаву..
а на Top Speed Run всего 4 чекпойнта - просто включайте нитро перед каждым, и победа ваша (предварительно отпустите кинга вперед, дабы не мешался)
5. Showdown King (Ryo Watanabe)
вот это самый вредный организм в игре, автомобиль Mitsubishi Lancer Evo IX MR-edition 2006 751 л.с.
водит очень хорошо, соревнуется во всех типах гонок:
a). Drag - здесь с ним два соревнования, Wheelie и полумильный дрэг по неровной трассе с горой посередине, с Wheelie все просто, он набирает не более 200 метров, а остальное смотрим выше, это самый легкий тип гонок с ним.
на полумильном дрэге надо брать очень устойчивый автомобиль, либо полноприводный (хорошо подойдет Lamborghini Murcielago LP640 2006)
или заднеприводный, но тогда нитро включать после съезда с горки, на 6й передаче. иначе поведет,сам же "кинг" 2 из трех раз ловит крышу при проходе горы, один же раз он все таки выравнивается и доезжает с большим опозданием (правда один раз видел, что он все-таки не ошибся, и доехал как надо, результат у него 12.9 сек)
б) Speed - самый муторный вид гонок (ИМХО) так как трасса с канавами, и чтобы его обогнать, надо ехать очень быстро и аккуратно, что на суперкарах не всегда выходит.
возможные варианты - в одной из 10 гонок он в случайном месте трассы ловит крышу, тогда просто доезжаем до конца на небольшой скорости, и побеждаем.
второе: пробуем его обогнать, но нужна быстрая и устойчивая машина, что достигается только путем тонкой настройки.
третье: берем любую баржу и недалеко от старта пытаемся свалить его в канаву - раза с 5го как правило выходит, ну а далее на 150и неспеша доезжаем до финиша..
в) Grip - здесь он тоже очень силен - поможет только юркая и ОЧЕНЬ быстрая машина, с самыми короткими передачами, и максимальным давлением тормозов (делается в настройках автомобиля) мусклкары здесь не подойдут вообще, я лично проходил эту гонку на Ford GT (самый маневренный из суперкаров).
трассы все - смесь прямых и поворотов на 180 градусов.
г) Drift - здесь смотрим все что я писал о Drift King - очки он набивает те же. только трассы портовые - самые неудобные..
№20
Вопрос: На каких машинах лучше проходить Drift, Drag, Grip и Speed.
Ответ от
vk6666
:
Итак, сразу оговорюсь - речь пойдет о версии игры 1.1, и о самом сложном режиме игры "King" с отключенными "помогалками", т.е. сложнее уже не сделаешь.
1. Drift
в этом типе гонок вам подойдет впринципе любая машина, но я все же выделю несколько моделей:
а) "японцы" - забавная вещь 1986 Toyota Corolla GT-S AE86- копеечная и эффективная поначалу
так же очень хороша 1998 Toyota Supra и 1999 Nissan Silvia S15 просто удобные в управлении и отзывчивые машины.
б) "американцы" - здесь хочу отметить 1971 Dodge Challenger и 1970 Plymouth Hemi Cuda - качаются до 868 и 960 лошадей соответственно, очень поворотливы, и вытянут вас из любого поворота (в общем как и супра) плюс, засчет бОльшей массы автомобиля специфика управления отличается от "японцев" , но это уже на "вкус и цвет", например можно зажать тормоз и одновременно газовать накручивая очки за угол заноса и за дым... ну и замечу, что лично я набивал против короля дрифта и Рю Ватанабе в два раза больше очков именно на этих двух мускл карах. а мой личный рекорд 7900 очков за трассу - на челленджере..
и маленькая добавочка - есть две отличные баржи - 1968 Plymouth Road Runner и 1967 Dodge Charger - это лучше использовать на трассах, где радиус непрерывного заноса очень велик - тогда эти броненосцы будут переть с отличной скоростю по таким виражам, а непрерывный дрифт, как известно - чем дольше тем лучше.
2. Drag
в этом типе гонок практически все машины можно довести до ума, но думаю надо на нескольких остановиться отдельно:
отличные решения за минимум денег, плюс отличная же устойчивость на всем протяжении трассы это несомненно
2006 Pontiac GTO
1967 Dodge Charger
1998 Toyota Supra
и отдельной статьей дорогущщая читерская машина 2006 Pagani Zonda F - у нее результаты на 402 метра в среднем 6,5 секунды, по отдельным заявлениям было и 5,9... но эта машина стоит денег, и все рекорды ставились естественно на полном апгрейде 4го уровня
3. Grip
Несомненный лидер - дешевая, и очень резвая 1991 Lancia Delta Integrale Evo, которая при максимальной раскачке дает всего 421 л.с., но при этом на ней можно победить всех и вся, в том числе и господина РЮ.
далее - внимания заслуживают такие машины, как
2008 Porsche 911 (997) GT2
2006 Subaru Impreza WRX STI
2006 Ford GT
2006 Koenigsegg CCX
Так-же выделяется McLaren F1 на которой (с полным апгрейдом) можно войти в поворот 90º на скорости 180 км\ч... единственный минус McLaren F1 - его цена.
эти машины, при самых коротких передачах (делается в разделе "тюнинг"), жесткой подвеске и максимальном давлении тормозов (все там же) - просто идеальны в управлении и наборе скорости, что делает их великолепными в данном классе гонок. Но так же вам надо сделать одну машину для трассы "овал" которая вам попадется ближе к концу игры - здесь берется любая машина, которую можно раскачать свыше 800 л.с., у нее вытягиваются на максимум передачи, и делается вялое рулевое управление - тогда на овале вы будете первым. а уж что брать - здесь дело вкуса..
а для извращенцев могу посоветовать
еще две модели:
1967 Chevrolet Corvette C2 (Sting Ray)
2006 Chevrolet Corvette Z06
на них эффективно проходить повороты можно только при помощи управляемого заноса, причем не трусить, а входить на достаточно высоких скоростях, но это еще надо уметь зато разгон после поворота просто дьявольский (опять же, не забываем про короткие передачи и максимально сильный тормоз)
4. Speed
здесь хороши полноприводные и быстрые машины, а так же практически все суперкары
особенно хочется отметить следующие модели:
2007 Audi RS4
1999 Nissan Skyline R34
2006 Lamborghini Murcielago LP640
2006 Subaru Impreza WRX STI
2006 Mitsubishi Lancer Evolution IX MR-edition
2008 Mitsubishi Lancer Evolution X
2006 Ford GT
за их отличную устойчивость.
кому интересно - короля спида и РЮ я прошел на 2007 Audi RS4, причем это было намного легче, чем на предыдущем моем 2008 Porsche 911 (997) GT2..
ну и напоследок общий комментарий о двух машинах:
1. 2006 Bugatti Veyron 16.4 - как бы круто она ни выглядела, как бы ни былит заманчивы ее 407 км\ч, это всего лишь понт, она ни в одном из классов не будет лучше вышеуказанных выдающихся машин.. при этом она не подвергается ни какому апгрейду, кроме формы кузова и цвета. то есть ни тюнинг, ни усовершенствование силовой части, ни нитро вам недоступно...
2. 2008 Nissan GT-R Proto - его можно апгрейдить, можно тюнить, но визуальные изменения залочены. и даже при том, что его можно раскачать до 1400 кобыл - он так же по юзабилити ни сколько не лучше, а где-то и заметно хуже вышеприведенных автомобилей.
Благодарю vk6666 и @_lex за помощ в создании FAQ.
Поприветствуйте одиннадцатую игру серии Need for Speed. Так уж сложилось, что нечетные игры этой серии выходят шедеврами - вспомните хотя бы Porsche Unleashed или Most Wanted. Эти игры заслуженно признают лучшими в серии. Их четным собратьям повез
Игромания https://www.сайт/ https://www.сайт/
Руководства
Поприветствуйте одиннадцатую игру серии Need for Speed. Так уж сложилось, что нечетные игры этой серии выходят шедеврами - вспомните хотя бы Porsche Unleashed или Most Wanted. Эти игры заслуженно признают лучшими в серии. Их четным собратьям повезло куда меньше - они почему-то всегда вызывают много споров и разногласий. Carbon, Underground 2 - отличный пример игр, где хорошая идея получила неверное развитие. Need for Speed Pro Street, если честно, недотягивает до Most Wanted, но само его появление очень важно. Надо лишь разобраться, что есть недостатки, а что - предпосылки к идеальному Need for Speed.
Мир профессионалов
С легкой руки EA действие игры с улиц перешло на автодромы. Можете сразу забыть об огромном городе из Most Wanted, а заодно о трафике и полиции. Размазать очередной черно-белый рыдван о монструозный грузовик с бревнами или бетономешалку нам не дадут. ProStreet - это мир легальных гонок, честных соревнований и спортивного духа. Не очень понятно, что в названии делает слово «Street», ведь улиц-то как раз и нет, только полигоны да треки. Такой шаг выглядит, по меньшей мере, странно. Во всех играх серии имелись улицы и дороги общего пользования и шанс разбить своего железного коня об идущий навстречу грузовик или автобус. Что же новая игра предлагает взамен?
Много лет тому назад
Почти восемь лет назад вышла, возможно, лучшая игра серии - Porsche Unleashed. Многие, правда, не оценили труды разработчиков, полагая, что из-за уклона в реализм потерялся весь игровой процесс. Все любители приложиться к стене на скорости в 200-300 км/ч больно обожглись, ибо в четвертой и пятой части за повреждения игрока наказывали материально. Спустя восемь лет нам вернули модель повреждений - правда, сильно упростив по сравнению с тем же Porsche. Машина разбивается, ремонт стоит денег, но не опустошает карман игрока. Механизм прост до удивления: допустим, вы случайно задели бетонный блок на скорости в четыре сотни километров в час. После пары пируэтов вы узнаете, что стоимость ремонта автомобиля равна вашему заработку за пару десятков (!) гонок, но вместо денег местные автослесари принимают некие маркеры - призовые значки, на которые можно как устранить незначительный урон, так и починить вдребезги разбитый и по всем канонам не подлежащий восстановлению автомобиль. Маркеры выдаются регулярно, к тому же их можно купить за смешную цену. Выбор за вами. Если вы сторонник реализма, платите за ремонт исключительно деньгами, а если вам ближе дух Most Wanted, маркеры - для вас. Благо поврежденный автомобиль не слишком отличается от целого - разве что внешним видом.
Шаг в пропасть
Вызывая в памяти Underground 2 и гонки U.R.L. - кольцевые, на четыре, а то и шесть кругов, сразу вспоминаешь и неодолимую тоску. Слишком долгие трассы «на выживание» не очень-то соответствуют духу игры, и в ProStreet их наконец-то убрали - круговые гонки на удивление динамичны. Все виды соревнований построены так, что игрок на них не задерживается. Трассы для дрифта сократились неимоверно. Драг теперь не ставит цель увернуться от встречной или попутной машины, а, наоборот, заставляет игрока сконцентрироваться на четком переключении передачи и максимальном ускорении. Новый вид соревнований, названный «Скоростная гонка», - это воплощенный дух серии. Все трассы здесь максимально гладкие и ровные, крутых поворотов нет, поэтому рекомендуется не опускать отметку на спидометре ниже 300-350 км/ч. Сделайте подвеску пожестче, накачайте шины до предела, и вперед - за чистой скоростью.
О грустном
Сколько можно латать истертый до дыр движок еще того самого, первого Underground? Изначально он, конечно, вызывал бурю эмоций. Особенно радовались владельцы видеокарт с Shader Model 2.0. Игра, конечно, подтормаживала, зато таких эффектов не было еще нигде. Венцом творения стал Most Wanted. Умопомрачительное солнце, отражающееся от влажного асфальта, крыш домов и боков автомобиля, - картинка в Most Wanted была великолепна. В Carbon из-за исключительно ночной езды игра потеряла основную часть шарма. В ProStreet этого шарма просто нет. Прибавьте к этому не лучшее техническое исполнение. К примеру, особой разницы между сглаживанием 2x и 8x я не заметил, зато FPS упал примерно на 20%. Шейдерных красот предыдущих версий тоже не видно - а как хотелось полюбоваться игрой света на хромированных боках моей Lamborghini!
Сюжет, как ни странно, тоже попадает в главу «О грустном» - его просто нет. Если в первых играх серии это прощалось, так как главная цель - скорость - была ясна и так, то в ProStreet сражение за корону гонщика выглядит неестественно. Зачем? Кто этот странный человек в шлеме? В том же Most Wanted игрока просто не показывали. Камера «из глаз» отлично скрывала персонажа, каждый представлял себя на месте водителя, и все были довольны. Такой прием используется уже давно, и, мягко говоря, странно видеть таинственную фигуру без лица.
Несколько слов о главном
Как ни крути, ProStreet - это настоящий, чистокровный Need for Speed, нужно лишь разглядеть его достоинства за ненужной внешней шелухой. Многие ждали повторения Most Wanted, но вместо этого EA провела еще один эксперимент. Эксперимент, несомненно, красиво и со вкусом оформленный, нашпигованный машинами и запчастями, но слабо соответствующий духу серии. Возможно, это шаг к новому Need for Speed, в котором разработчики соберут все лучшее со всей серии, а ненужное и скучное отрубят большим топором. Главное, чтобы этот шаг не стал отправной точкой в бездну забвения.
|
Управление и повреждения
Дорога
От предыдущих частей серии ProStreet отличается весьма сильно. Особенно заметны изменения в поведении автомобилей. На мой взгляд, теперь лучше чувствуются различия в приводе, да и сами машины различаются не только параметром «поворотливости». Стабильность и устойчивость на дороге у каждой машины своя. Попробуйте сами прокатиться на BMW M3 E46 и на Dodge Viper после этого. Привод-то у обеих задний, но разница чувствуется моментально. Воистину немецкий задний привод от переднего и не отличишь.
Все автомобили в игре оснащены системами ABS, SM и TC которые можно в любой момент отключить в меню игры (Options, Gameplay, Mode options). Антиблокировочная система тормозов (ABS) предотвращает блокировку колес, поэтому при торможении машину не несет куда не надо и ею можно управлять. Учитывая, что педалей для регулировки силы торможения у большинства игроков нет, ABS стоит оставить, так как при нажатии тормоза на клавиатуре колеса заблокируются. Электронная система стабилизации (SM) помогает автомобилю на поворотах. Эта система регулирует подвеску на лету и вдобавок предохраняет от опрокидывания. Полезно, но не критично, можно выключить для остроты ощущений. Система контроля устойчивости помогает автомобилю цепко держаться за дорогу, предотвращая заносы и пробуксовки колес. Компьютер может в любой момент вмешаться в работу двигателя, чтобы сохранить устойчивость. В игре контроль устойчивости лучше отключить, ибо у компьютера внутри машин очень странное понятие «опасности пробуксовки». Вы просто будете терять скорость там, где не нужно.
Это интересно: гибрид систем стабильности и устойчивости был создан BMW, и называется он ASC+T (Automatic Stability Control + Traction). Эта система разработана для улучшения сцепления с обледенелой или мокрой дорогой.
Режим замедления времени канул в Лету - туда ему и дорога. Если честно, для компьютера он не очень-то и подходил. Дело в том, что кнопки клавиатуры имеют только два положения - нажата (включена), не нажата (выключена). Никаких полунажатий нет и в помине, поэтому колеса нашей виртуальной машины поворачиваются сразу в крайнее положение, что приводит к колоссальной потере скорости. Да и необходимость в нем отпала - зачем замедлять время на автодроме?
Оппоненты
Старые схемы борьбы с оппонентами теперь не работают. Мало того, что вы разобьете свою машину, так еще и скорость потеряете. В ProStreet опережать противников нужно, как и в кольцевых гонках, играя на разнице в скорости и проходя повороты как можно ближе к внутренним сторонам. Не забудьте еще «воздушный тоннель», который создается за машиной. Пристраивайтесь в хвост ближайшему противнику и, набрав скорость, обгоняйте. Такой эффект достигается благодаря тому, что машина впереди разрезает воздушные массы, принимая сопротивление воздуха на себя.
В гонках на скорость потолкаться можно, там сход с трассы практически равен проигрышу. Особенно полезно толкаться рядом с деревьями, отбойниками и телеграфными столбами, так как разбитая машина выбывает из гонки без права «сброса».
Это интересно: можно с размаху впечататься в стену и поехать дальше, хотя в жизни такой удар уничтожил бы систему охлаждения двигателя и последний заклинило бы через пару минут. Однако при этом переворот на крышу - конец игры.
Сложность
Из-за новой системы сложности игры я решил отнести ее к управлению. Раньше этот параметр отражал только поведение машин противника и частоту всяких неприятных случайностей, вроде заносов, ударов о воздух и выскакивающих из ниоткуда цивильных машин. В ProStreet сложность переименовали в «уровень помощи» (Assist), а уровней этих всего три: «новичок» (Casual), «гонщик» (Racer), «король» (King). На «новичке» все просто. Про тормоза можете забыть, так как машина сама снижает скорость в поворотах, причем делает это исключительно деликатно, не прибегая к педали тормоза. Обороты понижаются, скорость падает, и вы спокойно проходите поворот. Вы даже не заметите такой помощи, если будете отпускать газ перед маневром. Компьютерные соперники больше похожи на заблудившихся туристов - они не сопротивляются и спокойно пропускают вас вперед.
Уровень «гонщик» несколько сложнее. Машина послушней, хотя все так же бессовестно снижает скорость в поворотах.
Это интересно: я долго удивлялся, как это BMW M3 может сбросить скорость с 250 до 100 меньше, чем за секунду, но списывал это на чудесные немецкие колодки. Но несколько заездов по скоростным трассам меня отрезвили. Как только компьютер несколько раз сбавил скорость без моего ведома, я понял, что волшебных колодок не бывает.
Это явление очень мешает в гонках на превышение скорости, потому что компьютеру хочется притормозить (а помешать ему нельзя) в самый неудачный момент. Выключение систем контроля устойчивости чуть-чуть спасает положение, но эффект все равно заметен.
И наконец, последний уровень - «король». Это настоящий hard . Помощи от компьютерного опекуна не ждите; все зависит от вас.
Повреждения и маркеры
Модель повреждений по сравнению с четвертой и пятой частями сильно упростили. Есть три уровня разбитости железного коня.
- Легкие повреждения. Несильный удар об отбойник, стену или противника. Ходовые характеристики понижаются незначительно.
- Сильные повреждения. Удар об угол бетонной стены на скорости в 250 километров в час. Заметно снижает ходовые качества машины, что, впрочем, не мешает выиграть гонку.
- Повреждения, не совместимые с жизнью. После надписи «Totaled» гонка заканчивается. Все, ехать уже не на чем, поэтому впереди ремонт и рестарт.
Вы можете разбить машину вдребезги, но, пока не выйдете за рамки уровня, не заметите разницы в динамике. С другой стороны, легкие повреждения не обязательно отражаются на ходовых качествах. Если вы всего лишь царапнули дверь или крыло, никаких потерь не будет.
Итак, мы разобрались со способами получения урона. Теперь давайте разберемся, как восстанавливать подопечные автомобили. Начнем с того, что ремонтировать машину обязательно. Сломанные автомобили можно использовать лишь в рамках одного соревнования. Есть два вида ремонта - за деньги и за маркеры. Маркеры бывают двух видов: первый вид снимает легкие и серьезные повреждения, второй восстанавливает машину после полного уничтожения. Эти ценные бумажки выдаются после завершения «гоночных дней», к тому же их можно купить. Покупка маркеров, впрочем, дело бесполезное, так как при разумном использовании их вполне хватает. Просто не чините автомобиль между заездами. Дождитесь, когда стоимость повреждений превысит заработок от одной гонки, а потом используйте маркер. К тому же можно ездить на поврежденной машине «до упора», а потом уже чинить ее. На поздних этапах игры все еще проще - устраняйте за деньги урон, стоимость которого меньше цены маркера.
Есть еще третий вид маркеров - к ремонту он отношения не имеет. Такой маркер выпадает случайно, его можно обменять на любую машину из магазина.
Соревнования
Гоночные дни
Казалось бы, что нового тут еще можно придумать? Это же гонки! Ан нет, EA придумали либо видоизменили.
Во-первых, теперь гонки теперь объединены в «гоночные дни» (Race day). Чтобы пройти «гоночный день», нужно набрать определенное количество очков, за выигрыш полагается определенная сумма денег, и не забудем лотерею. Помните маркеры в Most Wanted после победы над членом «черного списка»? Здесь имеется нечто похожее, только вместо откупа от полиции можно выиграть ремонтные маркеры или запчасти на автомобили.
Но после победы соревнование не заканчивается, есть «вторая победа», именуемая «доминирование». За нее дается еще больше денег и дополнительный шанс выиграть что-нибудь полезное в лотерее.
Часть соревнований проходит на предоставленных спонсорами машинах, а победитель может взять одну на выбор. С одной стороны, удобно, что чужую машину можно бить как угодно, ее все равно починят бесплатно. С другой - вы не можете настраивать предоставленную машину, поэтому привыкать к ее поведению придется «на ходу».
Заезды и очки
Итак, чтобы выиграть «гоночный день», нужно набрать определенное количество очков. Эти очки начисляются за победу (или проигрыш) в заезде, а у каждого вида соревнований есть дополнительный модификатор. Например, в дрифте очки заноса прибавляются к итоговой сумме. Кроме того, за «чистое» прохождение заезда полагается дополнительная премия, но она несущественна и ею можно пренебречь.
Это совет: не чините машину между заездами. Между легкими повреждениями и их отсутствием - одно касание. А между легкими и тяжелыми - целая пропасть ударов и притирок. Если вы за время гонки не набрали уровень поломки, то в конце приз за «чистое» прохождение трассы все же начислят.
Гонки делятся на четыре вида: круг, дрифт, драг и скорость. Каждый вид (кроме дрифта) делится на несколько подвидов. Давайте рассмотрим их подробнее.
Кольцевые гонки включают в себя:
- Круг (Grip) - обычный заезд по кольцевой трассе. Кто пришел к финишу первым, тот и победил.
- Круг с делением (Grip Class) - восемь участников разбивают на две группы, чтобы мощность двигателей была в одном диапазоне. Машины из другой группы не имеют никакого отношения к игроку и просто мешаются на трассе.
- Сектора (Sector Shootout) - трасса поделена на четыре отрезка. Стартуя, вы запускаете таймер, но вместо времени очки. Когда вы пересекаете черту сектора, текущие очки записываются на ваш счет. Если вы перебиваете свой или чужой рекорд, очки добавляются еще раз. К тому же хозяину всех четырех секторов разово плюсуется 500 очков.
- Гонка на время (Time Attack) - обычная кольцевая гонка, только в расчет принимается время круга. Все противники тоже едут с вами, но стартуют на несколько секунд раньше. Если вы сможете их обогнать, то гарантированно победите.
Оптимальный автомобиль: с приводом на все колеса. Дело в том, что переднеприводные автомобили не слишком мощны, в то время как задний привод будет способствовать заносу на поворотах - если только у вас нет педалей или джойстика для плавной регулировки подачи топлива.
Дополнительный модификатор: целевое время. Если вы пройдете трассу быстрее, чем рассчитывают разработчики, то получите дополнительные очки
Драг включает в себя:
- Драг классический 1/4 мили (1/4 mile Drag) - обычный 402-метровый драг. Побеждает тот, кто поставит лучшее время заезда. Иными словами, противник справа (или слева) только для красоты, ибо вы гоняетесь со временем.
- Драг 1/2 мили (1/2 mile Drag) - удлиненная версия драга позволяет дважды применить нитро, чем и нужно пользоваться. В остальном не отличается от своего классического собрата.
- Соревнование «вилли» (Wheelie competition) - «вилли» это движение на двух колесах. В нашем случае в расчет принимаются только задние колеса. Суть соревнования такова. Вы газуете, задирая нос машины к небу, и едете в таком положении сколько можете. Естественно, чтобы соревноваться в этом виде, нужна машина с задним приводом, причем лучше отдельная.
Перед каждым заездом, будь то классика или «вилли», вам предлагают разогреть шины. Нужно держать обороты двигателя в указанной зоне, чтобы достичь оптимальной температуры, а значит, и лучшего сцепления с дорогой. На самом деле особого эффекта от этого нет - скорее всего, это лишь для поддержания атмосферы.
Это миф: шины так никто не разогревает. От таких разогревов резина просто сгорает, оставаясь на треке черными пятнами. Сцепление с дорогой становится только хуже, так как шина стирается и становится «лысой».
Это важно: не забывайте, что в драге учитывается температура двигателя. Если вы слишком долго не будете переключать передачу, заставляя стрелку тахометра плясать в красной зоне, двигатель заклинит. Однако это не повреждения. Перегрев приравнивается к фальстарту.
Оптимальный автомобиль: для драга стоит подобрать машину с лучшим сочетанием мощность/скорость. Популярные американские muscle cars, такие как Chevrolet Corvette 67’, к примеру, хороши только в фильмах. Мощи много, толку мало.
Для «вилли» подойдет любой заднеприводной автомобиль, хотя многие выбирают Dodge Charger R/T. Не обманывайтесь заставками! «Вилли» прекрасно делается и на Zonda, нужно лишь убрать прижимную силу и максимально улучшить сцепление.
Дополнительный модификатор: целевое время. На каждый заезд выдается целевое время, и если вы пройдете трассу намного быстрее, то получите дополнительные очки.
Гонки на скорость включают в себя:
- Соревнование на быстроту (Speed challenge) - сильно упрощенный аналог спринта, но хуже он от этого не стал. Даже самые крутые повороты здесь проходятся на скорости не ниже трех сотен километров в час. Приятное соревнование, где, впрочем, очень легко расколошматить машину до неузнаваемости.
- Соревнование на лучшую скорость (Top speed run) - аналог «Превышения скорости» из Most Wanted. Только скорости стали повыше, а трассы ровнее. Для прохождения этого типа заездов рекомендую выставить уровень помощи на «короля».
Оптимальный автомобиль: с задним или полным приводом. Крутых поворотов нет, поэтому бояться заносов не нужно.
Дополнительный модификатор: целевое время. Здесь целевое время побить проще всего, иногда удается улучшить результат даже на целую минуту!
- Дрифт разновидностями обделен. По сути, этот тот же заезд, что и в первом Underground, но теперь он стал более похож на реальность. Заносы делать действительно трудно, никаких множителей нет, призовых очков на кромке трека тоже нет, и так далее. Зато удары и повреждения влияют только на приз за «чистоту», и только.
Оптимальный автомобиль: советую для дрифта выбрать переднеприводной автомобиль. Машины такого типа лучше контролируются во время заноса.
Дополнительный модификатор: очки за занос. Они прибавляются к итоговой сумме. Дрифт - лучший способ побивать рекорды.
1 2 Все
МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЮНИНГ
Полное руководство
1. Вступление.
Need for Speed ProStreet - первая попытка ЕА отойти от основной линии жанра серии в сто-рону легальных соревнований по гоночным дисциплинам. Игра получила массу отзывов, как позитивных, так и негативных. Однако у этой игры всё же есть достаточное количество поклонников, которым пришлись по душе гонки подобного рода - легализованные соревнования фанатов стритрейсинга. Но не всем под силу разобраться и освоить систему тюнинга, которая была реализована в игре; подчас названия настроек и подсказки не только мешают разобраться в принципе действия, но и вводят в заблуждение. Чтобы исправить положение, я попытался собрать воедино доступный материал и раскрыть завесу тайны в тонкостях на-стройки параметров автомобилей.
2. Общие положения.
В Need for Speed ProStreet механический тюнинг разделён на 4 группы:
- тюнинг подвески - наиболее обширная и трудно перевариваемая группа настроек, которая, тем не менее, имеет максимальный эффект при настройке ходовых характеристик;
- тюнинг двигателя - не менее важная группа, отвечающая за тяговые характеристики. На-стройки в этой группе в большей степени влияют на ускорение автомобиля;
- тюнинг трансмиссии - ещё одна группа настроек, влияющих на ускорение и скорость;
- тюнинг тормозов - группа настроек, оптимизирующих работу тормозной системы автомобиля. Может показаться, что это наименее важные настройки, однако от правильно настроенных тормозов напрямую зависят скорость и качество прохождения определённых участков трека, что сказывается на финальном результате гонки.
В следующей части руководства все настройки будут описаны максимально подробно.
3. Подробное описание настроек.
3.1. Подвеска.
Как уже было замечено, правильная настройка подвески - залог успешного достижения финиша. Почему это так - вы поймёте, когда дочитаете до конца этой части. Стоит отметить, что разработчики включили в состав этой группы также настройку управляемости (чувствительности руля) и регулировку давления в шинах. Все настройки этой группы можно разделить на несколько подгрупп, а именно:
- регулировка пружин и амортизаторов;
- регулировка клиренса;
- регулировка жёсткости поперечных балок;
- регулировка давления в шинах;
- регулировка развала-схождения;
- регулировка чувствительности рулевого управления.
Перейдём к непосредственному рассмотрению и описанию настроек каждой подгруппы.
ПРУЖИНЫ И АМОРТИЗАТОРЫ.
Уровень сжатия передних и задних амортизаторов определяет скорость, с которой амортизаторы будут реагировать (сжиматься) на взаимодействие с неровностями дорожного покрытия. Смягчение уровня сжатия (установка движка влево) позволит сгладить влияние неровностей дороги, однако ухудшит управляемость автомобиля, и наоборот.
Уровень отбоя передних и задних амортизаторов определяет скорость возврата амортизаторов в исходное состояние. Для получения оптимальных результатов разработчики рекомендуют устанавливать уровни отбоя одинаковыми с уровнями сжатия.
Уровень жёсткости передних и задних пружин. От настроек этих параметров зависят два фактора - реакция корпуса авто на неровности и поворачиваемость автомобиля. Более жёсткие пружины увеличат поворачиваемость, но так же увеличится и чувствительность на неровности дороги. Смягчение пружин произведёт обратный эффект.
Чтобы максимально полно осознать механизмы действия амортизаторов и пружин, а также основную разницу между ними, проведём аналогии. Представьте обычную, самую простую… телегу. Фактически, это автомобиль, состоящий из кузова, колёсной рамы и не имеющий подвески. Колёсная рама жёстко привязана к кузову, отчего любые неровности дорожного покрытия через колёса отражаются на кузове. Чтобы уменьшить влияние выбоин на дороге, отделим раму от кузова и поместим между ними пружины. Разница ощутится сразу: реакция на неровности станет более мягкой, трясти кузов будет значительно меньше, ощущения будут такими, как будто вы в лодке. Однако, согласно законам физики, любое разделение целого объекта на составные части разделяет и физические силы, которые имеют место быть в каждой из новых частей. Представим опять телегу без пружин, входящую в поворот: поскольку это единое целое, то поворачиваемость у неё будет достаточно хорошая. Но стоит отделить кузов от рамы, как он начинает «жить своей жиз-нью»: при входе в поворот рама следует согласно желаемому курсу, но кузов по инерции пытается двигаться прямо! Тем не менее, пружины выполняют свою соединительную роль и увлекают кузов за рамой. Можно сделать предположение, что чем жёстче будут пружины, тем лучше будет поворачиваемость у телеги (сила, которая по инерции сообщает кузову телеги движение вперёд, уменьшится), но одновременно увеличится чувствительность кузова на неровности и выбоины. Смягчая пружины, мы получим обратно противоположный эффект, то есть уменьшим поворачиваемость телеги, одновременно уменьшится и чувствительность к неровностям. Теперь рассмотрим влияние жёсткости пружин на переднюю и заднюю часть автомобиля (телеги). Учитывая описанное выше можно утверждать, что смягчение передних пружин уменьшит поворачиваемость и увеличит вероятность сноса передней части авто на заднеприводных автомобилях. Увеличение жёсткости передних пружин приведёт к улучшению управляемости, причём более выраженным эффект будет у переднеприводных автомобилей. Смягчение задних пружин увеличит занос задней части авто (что в большей степени благоприятно для дрифта), особенно при резком торможении. Повышение жёсткости задних пружин увеличит управляемость (контроль заноса) у заднеприводных авто.
Вернёмся к нашей телеге. Установив пружины, мы уменьшили воздействие неровностей дороги на ку-зов, однако спустя некоторый период времени мы осознаём, что комфорта не прибавилось в той мере, в которой хотелось бы. Резкие перепады в вертикальном направлении (большие выбоины или камни) по-прежнему будут ощущаться кузовом. Чтобы избежать влияния неровностей в подобных ситуациях, устанавливаются так называемые поглотители ударов - амортизаторы. Их прямая задача - уменьшить влияние вертикальных возмущений, возникающих при движении по дорожному покрытию. Несмотря на простую, казалось бы, функцию, здесь также всё не так просто. На рисунке показана комбинированная система, совмещающая пружину (красная) и амортизатор (синий). Принцип действия амортизатора аналогичен насосу: поршень движется внутри цилиндра, заполненного газом или жидкостью. Возникновение неровности под колесомзаставляет поршень двигаться вверх, что обеспечивает сглаживание резких ударов; затем силы сопротивления в цилиндре возвращают поршень обратно, тем самым возвращая положение колеса в исходное состояние. Рассмотрим влияние жёсткости амортизатора на управляемость, а также процессы при сжатии и отбое. Установка мягкого (медленного) сжатия позволит снизить воздействие выбоин на корпус автомобиля, но одновременно увеличит ход колеса в вертикальном направлении, что негативно скажется на управлении, так как колесо будет продолжать двигаться вверх по инерции после преодоления препятствия, вплоть до потери контакта с дорожным покрытием. Установка жёсткого (быстрого) сжатия устранит эффект провала и повысит сцепление с дорогой, но в то же время увеличит воздействие неровностей на корпус автомобиля из-за недостаточного хода поршня внутри амортизатора. Жёсткий (быстрый) отбой позволит колесу быстро восстановиться в исходное положение, что соответственно быстрее восстановит сцепление с дорогой, в то время как мягкий (медленный) отбой будет способствовать медленному возвращению колеса на место, что также негативно скажется на управляемости в связи с потерей сцепления с дорогой. Согласно рекомендациям разработчиков, уровни сжатия и отбоя должны совпадать. Стоит ли следовать этим рекомендациям - право ваше, но практика показывает, что иногда несовпадающие установки приводят к гораздо лучшим результатам. И ещё пара слов о настройке передних и задних амортизаторов. Как и в случае с пружинами эффект различен от того, какой привод у вашего автомобиля. В случае с задним приводом желательно иметь жёсткие задние амортизаторы, чтобы обеспечить максимальное сцепление с покрытием, аналогичная ситуация и для переднеприводных авто. Надеюсь, теперь разница между пружинами и амортизаторами понятна всем: пружины обеспечивают смягчение воздействия неровностей дорожного покрытия, отделяют кузов от шасси и действуют во всех направлениях; амортизаторы сглаживают перепады высот на дороге и работают только в вертикальном направлении.
КЛИРЕНС.
Клиренс определяет расстояние между нижней точкой корпуса автомобиля (днищем) и дорожным покрытием. Несмотря на кажущуюся простоту настройки, за данным параметром стоят сложные физические процессы. Общие принципы: высокий клиренс увеличит вероятность переворота автомобиля в поворотах и ухудшит торможение; слишком низкий клиренс увеличит вероятность касания днищем дорожного покрытия, что приведёт к проблемам в управлении на неровностях, однако на ровных трассах устойчивость машины заметно увеличится. Настройка клиренса обычно тесно связана с жёсткостью амортизаторов: более жёсткие системы амортизации позволяют значительно уменьшить клиренс, и наоборот, увеличение клиренса позволит установить более мягкие амортизаторы.
ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ.
Одна из самых загадочных настроек. Попробуем разобраться: поперечные балки помогают предотвратить радиальный снос автомобиля на поворотах. Когда автомобиль начинает входить в поворот, например влево, то корпус авто продолжает своё инерционное движение вперёд, тем самым оказывая противодействие движению влево и увлекая автомобиль вправо. Чтобы компенсировать этот эффект, в конструкцию автомобиля были добавлены поперечные балки, жёстко соединяющие между собой левую и правую сторону подвески. Когда во время поворота правая часть подвески начинает сжиматься, она пытается через поперечную балку вызвать обратный эффект на другой стороне подвески, то есть поднять её. Но это невозможно физически по причине жёсткой фиксации другого конца балки. Торсионное сопротивление, возникающее в балке при её скручивании, предотвращает дальнейшее проседание правой стороны и возвращает её в исходное положение.
Исходя из описанного можно предположить, что увеличение жёсткости поперечной балки улучшит поворачиваемость автомобиля, при этом меньше будет выражен эффект сноса передней части. Однако излишняя жёсткость балки предрасполагает автомобиль к за-носу задней части, что делает машину неконтролируемой в резких поворотах.
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ.
Давление в шинах имеет непосредственное отношение к площади контакта шины с поверхностью дорожного покрытия и, следовательно, оказывает влияние на поворачиваемость автомобиля. Согласно формуле,
Площадь = Масса / Давление
то есть наблюдается обратная зависимость площади контакта от давления. Понятно, что чем выше давление в шине, тем меньше площадь контакта с дорогой и, наоборот, при уменьшении давления в шине площадь контакта увеличивается. Как это влияет на поворачиваемость? Тоже всё просто: чем меньше площадь контакта с дорогой, тем проще за-ставить колёса по ней скользить. Повысив давление в передних шинах, мы увеличим вероятность сноса передней части; повысив давление в задних шинах, мы увеличим вероятность заноса задней части машины.
НЕМНОГО НАСТОЯЩЕЙ МАГИИ.
В совершенстве этой наукой (регулировкой положения колёс, или настройкой развала-схождения) владеют лишь избранные, которые занимаются этими вещами каждый день на производстве либо шиномонтаже. Попробуем разоблачить это волшебство и пролить свет на самые сокровенные места автотюнинга.
Итак, знакомьтесь: TOE (схождение), CAMBER (развал) и CASTER (кастер).
Для начала определимся с терминологией. Схождение - это угол между плоскостью вращения колеса и нормалью направления движения. Развал - это угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Кастер
- это угол между вертикалью и осью поворота колеса. Далее рассмотрим каждый параметр более подробно.
Схождение
определяет стабильность при движении и поворачиваемость при прохождении поворотов. Позитивное схождение (toe-in) увеличивает стабильность при прямолинейном движении, но ухудшает поворачиваемость; отрицательное схождение (toe-out) действует прямо противоположно - заметно улучшает управление при прохождении поворотов, но при этом повышенная чувствительность ухудшает стабильность при прямолинейном движении. Понятно, что позитивное схождение лучше выбирать для скоростных быстрых гонок с плавными поворотами, негативное же лучше подойдёт для коротких гоночных трасс, изобилующих поворотами разной степени сложности. И ещё, переднеприводным авто желательно имель небольшое отрицательноесхождение, заднеприводным - небольшое положительное, полноприводным - нейтральное. Данные предпочтения обусловлены исключительно физикой процессов при движении и могут дополнять установки, описанные чуть выше.
Развал
определяет качество сцепления покрышки с дорогой. Преимущественно во всех случаях развал должен быть нейтральным, это обеспечит максимальную площадь контак-та колеса с поверхностью покрытия и повысит стабильность в управлении. Допускается установка небольшого отрицательного развала, это позволит немного улучшить прохождение поворотов. Считается, что положительный развал недопустим, поскольку он существенно ухудшает управляемость автомобилем. Но здесь сокрыта великая тайна: если по-дойти к вопросу без лишнего рвения и с особой тщательностью, можно повысить ускорение и скорость, тем самым добиться более высоких результатов прохождения трассы. Но рекомендовать я это не буду, поскольку это тот случай, когда стабильность и управление гораздо важнее.
Кастер
определяет чувствительность управления. Именно так всё просто. Практически всегда устанавливается позитивный кастер (как в мотоциклах), что улучшает стабильность при прямолинейном движении на высоких скоростях. Однако на коротких извилистых трассах допускается установка небольшого отрицательного кастера: это позволит проходить повороты на чуть большей скорости.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ.
Ничего военного в этой регулировке нет: установка движка вправо сделает реакцию на поворот руля более отзывчивой, перемещение движка в левое положение уменьшит чувствительность авто на поворот рулевого колеса.
Что стоит знать при выборе необходимого положения движка: приближение к крайним позициям может привести к неадекватным результатам, таким, как занос задней части и снос передней. Что это такое, показано на рисунках ниже.
Занос (oversteer) - следствие установки высокой (stiff) чувствительности управления.
Снос (understeer) - следствие установки низкой (loose) чувствительности управления.
Положение колёс при контролируемом заносе (countersteer) . Техника, наиболее часто применяемая в раллийных гонках и при дрифте.
3.2. Двигатель.
Все настройки, описанные ниже, влияют на ускорение автомобиля и скорость движения. Основные величины, использующиеся в настройках подобного рода, это крутящий момент (torque) и мощность, выраженная в лошадиных силах (horsepower). При этом имеет место следующая зависимость: увеличение настроек в пользу ускорения (увеличение крутящего момента) станет причиной уменьшения максимальной скорости (снижения мощности), и наоборот. Чему отдать предпочтение - зависит от вида гонки и типа трассы.
Как и в случае с подвеской, настройки двигателя можно разделить на три подгруппы:
- регулировка фазы газораспределения;
- регулировка турбонаддува;
- регулировка нитро.
Прольём свет и на эти таинства.
ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ.
Регулировка фазы газораспределения является основной составляющей баланса мощности и крутящего момента двигателя. Чтобы полностью осознать происходящие процессы, необходимо прочитать десятка полтора добротных статей, описывающих работу двигателя внутреннего сгорания. Я попытаюсь это сделать на паре страниц. Ниже приведена схема типичного четырёхтактного ДВС. Его рабочий цикл состоит из четырёх тактов, последовательно сменяющих друг друга за два оборота оси:
1 такт - впуск топливно-воздушной смеси в рабочую область;
2 такт - сжатие смеси, вызываемое ходом поршня вверх;
3 такт - расширение, или рабочий ход, вызванное взрывом сжатой топливной смеси, при этом поршень движется вниз;
4 такт - выпуск отработанных выхлопных газов.
Далее всё повторяется.
Обозначения:
intake cam
- впускной распредвал, exhaust cam
- выпускной распредвал, spark plug
- свеча зажигания, intake valve
- впускной клапан, exhaust valve
- выпускной клапан, piston
- поршень, connecting rod
- шатун, crank
- коленвал, flywheel
- маховик, clutch
- сцепление, gearbox
- редуктор (коробка передач).
Из приведённой схемы и краткого описания работы видно, что фаза распределения - это период времени между впуском и выпуском топливно-воздушной смеси. Для изменения этого времени используются различные технические решения: от изменения исходного положения распредвала до применения автоматических систем регулировки фазы распределения. Приведу пример одного из простых решений - замена распределительного вала. На рисунке приведён пример распредвала с увеличенной фазой (слева) и обычный распредвал (справа). За счёт более крутых скосов эксцентрика впускной клапан открывается раньше и остаётся открытым дольше по сравнению со стандартным вариантом вала. Это обуславливает поступление большего объёма горючей смеси в цилиндр, что в свою очередь обеспечивает микровзрыв большей мощности и, как следствие, увеличение скорости вращения.
Перейдём непосредственно к регулировке. Установка движка в сторону опережения (advance) сдвинет границу разделения крутящего момента и мощности (см. формулу выше) в сторону более высоких оборотов. Это приведёт к увеличению общей мощности, а, следовательно, и скорости автомобиля. Напротив, установка движка влево, в сторону запаздывания (retard), сдвинет эту границу в сторону низких оборотов и улучшит ускорение.
ТУРБОНАДДУВ.
Усиление (boost) нагнетания воздуха во впускной коллектор (intake manifold), в котором происходит смешивание топлива с воздухом, оказывает воздействие на результирующую смесь: чем больше в этой смеси будет воздуха, тем больше мощности можно получить от камеры сгорания двигателя. Начальное усиление (start boost) влияет на малые обороты двигателя, тем самым улучшая ускорение. Конечное усиление (end boost) влияет на высокие обороты и способствует скорейшему достижению максимальной скорости. Установка регуляторов вправо усиливает эффект, влево - уменьшает. Несколько слов о различии между турбокомпрессором (turbo) и нагнетателем (super-charger). Несмотря на равноценные задачи, выполняемые обеими системами, различия в принципе действия достаточно сильны.
Турбокомпрессор (слева) работает на выхлопных газах, которые, попадая из двигателя в отсек турбины (через коричневую трубу), вращают её и одновременно колесо компрессора. Компрессор всасывает воздух из атмосферы, сжимает его и под давлением направляет во впускной коллектор. Нагнетатель (справа) активируется непосредственной связью с двигателем посредством ременной передачи: приводимый в движение один из роторов компрессора активирует второй ротор; раскручиваясь, эта система всасывает воздух и также направляет его во впускной коллектор. Обе системы имеют свои недостатки: турбокомпрессор - провал мощности на низких оборотах в связи с недостатком выхлопных газов, нагнетатель - жёсткую связь с двигателем, что служит причиной потери мощности. Однако в настоящее время благодаря достижениям прогресса обе проблемы практически не имеют эффекта.
НИТРО.
Все мы видели баллоны с надписью NOS и знаем, что находится в этих баллонах - оксид азота, он же веселящий газ. Этот газ используется для получения более насыщенной топливно-воздушной смеси. Как следствие, такая смесь способствует очень активному увеличению мощности двигателя. Не вдаваясь в тонкости систем подачи азота и процессов при этом происходящих, перейдём непосредственно к описанию настроек.
Давление подачи определяет силу, с которой оксид азота добавляется к топливно-воздушной смеси. Увеличение давления повышает ускорение, но может способствовать быстрому опустошению баллонов; низкого давления может быть недостаточно для со-вершения желаемого манёвра (обгона или ускорения).
Скорость истечения определяет количество оксида азота, которое будет подано в систему впуска топлива. Увеличение этого параметра также повышает ускорение, но может привести к потере управления либо вызвать проблемы с переключением передач; уменьшение скорости подачи позволит продлить эффект действия нитро, но также уменьшит мощность этого эффекта.
Комбинирование этих двух настроек даёт максимальный эффект для разных типов гонок: в дрифте желательно уменьшить обе настройки для получения плавного и продолжи-тельного заноса; в скоростных гонках небольшое увеличение давления и скорости позволит эффектно обойти противников; в драге максимальное увеличение двух параметров в сочетании с оптимальной настройкой коробки передач позволит добиться лучших результатов.
3.3. Трансмиссия.
Трансмиссия - это цепь передачи вращательной энергии от двигателя к ведущей колёсной паре. Начинается она с диска сцепления, который соединяет коленвал двигателя и ведущий вал коробки передач, а заканчивается дифференциалом, который соединяет ведомый вал (в случае переднего привода) или карданный вал (в случае заднего привода) с колёсной осью. Задача трансмиссии - оптимизировать частоту вращения вала двигателя таким образом, чтобы автомобиль мог тронуться с места и двигаться в любой ситуации.
Для начала небольшое введение.
Все взаимодействия в трансмиссии осуществляют-ся с помощью зубчатых соединений. Представим два зубчатых колеса, одно с 20-ю зубьями, другое с 10-ю. Начальное вращение сообщается большо-му колесу, а оно приводит во вращение малое. В этом случае большее колесо будет ведущим, а малое - ведомым. За один оборот большого колеса маленькое будет совершать два оборота, то есть будет вращаться быстрее. Соотношение количества зубьев между ведущим и ведомым колёсами называется коэффициентом передачи и в данном случае составит 20:10 или 2:1. В результате мы получим повышение передачи.
В обратной ситуации, когда начальное вращение сообщается малому колесу, а оно при-водит в движение большое, за один оборот ведущего колеса ведомое повернётся только наполовину, то есть будет вращаться медленнее. Коэффициент передачи составит 10:20 или 1:2 и мы получим понижение передачи. Таким образом, соединяя разные колёса можно получать различные коэффициенты передачи. Именно это и реализовано в коробке передач.
Обозначения:
clutch - диск сцепления, layshaft - промежуточный вал (в двухвальных системах - ведущий), output shaft - ведомый вал, selector fork - вилка переключателя передач, dog gear - муфта включения пе-редачи, 1st…5th gear - зубчатые передачи.
Шестерни на ведущем (промежуточном) валу закреплены жёстко и вращаются постоянно (кроме моментов переключения передач, когда сцепление разъединено). Шестерни на ведомом валу находятся в сцеплении с ведущими, но с самим валом контактируют через подшипники. Таким образом, вращение ведущего вала и ведомых шестерён не вызывает вращение ведомого вала. Эту задачу выполняют муфты переключения передач, которые могут перемещаться вдоль вала с помощью вилок переключателя передач. Сами вилки непосредственно связаны с переключателем передач. Перемещение рукоятки переключателя вызывает движение соответствующей муфты вдоль ведомого вала и инициирует зацепление последнего с ведомой шестернёй передачи. В результате ведомый вал начинает вращаться со скоростью, пропорциональной коэффициенту передачи. Таков основ-ной принцип действия стандартной коробки передач.
Однако, преобразованной скорости вращения по-прежнему слишком много для колёсной пары. Для преобразования результирующего числа оборотов в приемлемое (для сцепления колёс с поверхностью дорожного покрытия) служит дифференциал. Основная его за-дача - согласовывать (дифференцировать) вращение колёс ведущей колёсной пары во время прохождения поворотов: благодаря зубчатой развязке оси, колёса могут вращаться независимо друг от друга. Но мы рассмотрим лишь его работу, как последней понижаю-щей передачи (final drive gear).
Обозначения:
input pinion gear - ведущая шестерня, ring gear - ротор дифференциала, cage - коробка диффе-ренциала, left/right drive pinion - шестерня левой/правой полуоси, captive pinions - сателлиты.
Вращательное движение от ведомого вала коробки передач (или от карданного вала в случае заднего привода) передаётся через ведущую шестерню (input pinion gear) на ро-тор дифференциала (ring gear). Это приводит в движение колёса автомобиля, но ввиду того, что количество зубьев на роторе превосходит оное на ведущей шестерне, происходит понижение передачи, а, следовательно, и снижение скорости вращения колёс. Не-смотря на то, что передача является понижающей, коэффициент записывается обратной величиной, то есть при 9-и зубьях ведущей шестерни и 41-м ведомой мы получим коэффициент передачи 41:9 или 4,55:1. Перейдём к настройкам этой группы, которые делятся на две подгруппы:
- настройка коробки передач;
- настройка дифференциала.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.
Настройка коробки передач сводится к выбору отношений между передачами. Установка регуляторов влево (short) позволит быстрее достигать высоких оборотов, необходимых для переключения на следующую передачу. Установка в правое положение (tall) увеличит это время, что позволит увеличить скорость. Откровенно говоря, об этом можно было на-писать сразу, но мне хотелось объяснить принцип работы всей системы, чтобы помочь вам избежать ошибок при выборе передаточных отношений. В заключение отмечу, что первая передача нужна только для того, чтобы сдвинуть автомобиль с места, остальные же служат для разгона.
ДИФФЕРЕНЦИАЛ.
Ситуация такая же, как и с коробкой передач: уменьшение (short) финального переда-точного отношения позволит быстрее разгоняться, но может привести к пробуксовкам на старте, особенно с установленным мощным двигателем. Увеличение (tall) этого пара-метра приведёт к плавному разгону и увеличению максимальной скорости.
3.4. Тормоза .
Тормоза нужны для того, чтобы остановить (или замедлить) автомобиль. В отличие от предыдущих разделов, я не буду приводить никаких художеств и разъяснений - тут и так всё понятно.
БАЛАНСИРОВКА СРАБАТЫВАНИЯ ТОРМОЗОВ.
Считается, что в нейтральном положении регулятора все тормоза срабатывают одновре-менно. Теоретически, это должно обеспечивать ровный тормозной путь. Смещение регулятора в сторону передних тормозов (front) обеспечит более раннее их срабатывание по отношению к задним. Как результат, получим занос задней части автомобиля и возможное улучшение поворачиваемости. Результатом смещения регулятора в сторону задних тормозов (rear) станет снос передней части и большая стабильность при торможении на высоких скоростях.
ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ.
В данном случае подразумевается давление, с которым тормозные колодки (суппорты) прижимаются к тормозному барабану или диску. Теоретически, чем это давление выше, тем быстрее должен остановиться (или замедлиться) автомобиль. В практике это только часть процесса, но я не буду на этом заострять внимание. Отмечу только тот факт, что что-бы справиться с повышенным тормозным усилием, необходимо «переобуть» колёса в более качественную резину, иначе эффект не получит желаемого результата. Важное замечание: стоит помнить, что улучшение тормозной системы позволит совершать более экстремальные манёвры - тормозить на высокой скорости чуть поз-же соперников. Именно это я имел в виду, когда упоминал о повышении результатов прохождения гонок. Не менее важное замечание, касающееся ручного тормоза: ручной тормоз работает только с задними колёсами. Его использование целесообразно при дрифте и на коротких извилистых дистанциях, поскольку обеспечивает достаточно контролируемый занос. Повышение давления ручного тормоза обеспечит более резкое его срабатывание. Это рекомендуется для обычных гонок, но нежелательно для дрифта. Чрезмерное повышение давления ручного тормоза может привести к блокировке задних тормозов и, как следствие, к сходу с трассы.
4. Заключение.
У многих возникнет вопрос: зачем это всё? Ведь игра «провальная», куча графических глюков и т.д. и т.п. Отвечу: сама по себе игра отличная. Хромает реализация в графическом плане - да, однако система управления машиной, реализованная в игре, заставляет подумать о большом труде, проделанном разработчиками. Я не пытаюсь кого-то переубедить в изменении отношения к игре - это можно сделать только собственными усилиями. Я лишь восполнил существенный пробел, допущенный разработчиками - отсутствие качественной русскоязычной документации и лаконичного описания механического тюнинга. Получилось у меня это или нет - решать вам. В любом случае - спасибо, что потратили время на прочтение пред-ставленного материала.
Загрузка...