Основы работы со вспышкой. Знакомство с внешней вспышкой

Вспышка довольно часто применяется любителями фотографии во время съемки, однако далеко не каждый умеет правильно пользоваться этим аксессуаром на практике. Особенно это касается начинающих фотографов. Как бы то ни было, вспышка как источник дополнительного освещения может оказать серьезную помощь любители фотографии. Главное разобраться в тонкостях и особенностях ее использования во время съемки.

Параметры вспышки

Для начала следует уточнить, что фотовспышки бывают накамерные и внешние. К сожалению, встроенную вспышку проблематично использовать как единственный или главный источник освещения. Встроенные вспышки обеспечивают довольно низкое качество света, вследствие чего часто возникают такие проблемы, как неравномерное освещение сцены с резкими, неприятными тенями, высокая вероятность появления на снимке «красных глаз», искажение контуров предмета и другие. Поэтому опытные фотографы предпочитают использовать вместо накамерной внешнюю вспышку. Она позволяет изменять направление светового потока по собственному усмотрению и обеспечивает более высокую интенсивность света.

Фотовспышка Metz Mecablitz 50 AF-1 digital

У вспышки есть несколько основных параметров. Наиболее важным из них является ведущее число, определяющее максимальное расстояние до снимаемого объекта, который вспышка может осветить при ISO 100 и диафрагме f/1. У простых накамерных приборов ведущее число обычно не превышает и 10 метров, в то время как у студийных вспышек этот параметр может доходить до нескольких десятков метров. Впрочем, во время съемки редко задействуется вся мощность, поскольку интенсивность светового импульса регулируется автоматически, в соответствии с конкретными условиями освещенности. Мощность светового импульса рассчитывается через объектив посредством встроенного в фотоаппарат экспонометра. Такой метод оценки получил название TTL (Through The Lens).

Другой параметр работы вспышки – выдержка синхронизации. Она определяет наиболее короткую выдержку, которая может быть задействована с использованием данной вспышки. Вы не можете использовать выдержки короче, чем выдержка синхронизации – это продиктовано особенностями затвора камеры. Выдержка синхронизации – то самое минимальное значение выдержки, при котором вся площадь светочувствительного сенсора оказывается полностью открытой. Если же сделать выдержку еще более короткой, то проэкспонированной окажется только часть кадра.

Вспышки с более короткой выдержкой синхронизации, конечно, предоставляют фотографу более серьезные творческие возможности. В частности, Вы сможете применять большие диафрагмы. Плюс более короткая выдержка позволяет вспышке действовать на меньшей мощности и увеличивает ее полезную дистанцию. Обычно у зеркальной камеры выдержка синхронизации вспышки достигает 1/250 с, но при использовании электронного затвора она может быть и короче.

Справедливости ради нужно отметить, что ограничения, накладываемые выдержкой синхронизации, можно преодолеть, если задействовать, так называемую, высокоскоростную синхронизацию (FP). В этом режиме вспышка испускает целую серию импульсов небольшой мощности. Это превращает прибор в своеобразный источник постоянного света, благодаря чему Вы можете устанавливать практически любое значение выдержки. Однако помните, что в этом режиме уменьшается мощность вспышки и существенно ограничивается ее рабочая дистанция. Не говоря уже о том, что возрастает энергопотребление фотовспышки. По этим причинам этот режим выгодно всего использовать при портретной съемке на ярком дневном солнце.

Управление импульсом фотовспышки

Современные фотовспышки предоставляют фотографу возможность для ручного управления световым импульсом. Это позволяет вносить некоторые поправки в экспозицию, определяемую автоматикой камеры, для достижения наилучшего результата. При использовании TTL-вспышки камера автоматически устанавливает необходимую выдержку и диафрагму. В большинстве съемочных ситуациях такая схема работает прекрасно, однако бывают случаи, когда для воплощения Вашего творческого замысла может потребоваться вручную скорректировать экспозицию.

При использовании вспышки Вы фактически сталкиваетесь с двумя экспозициями. Первая из них основана на условиях внешнего освещения сцены, а вторая – на импульсном свете самой вспышки. Именно эти независимые друг от друга экспозиции обеспечивают общую экспозицию кадра. Внешнюю экспозицию, которая рассчитывается с учетом яркости внешнего освещения, можно регулировать выдержкой, диафрагмой и чувствительностью сенсора. Вносить коррективы во внешнюю экспозицию можно через настройки камеры посредством компенсации экспозиции. Экспозиция же вспышки определяется несколькими параметрами: мощностью светового потока, расстоянием до предмета съемки, значениями диафрагмы и ISO. Ее по аналогии можно корректировать с помощью изменения мощности светового импульса.

Собственно, оптимальное соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией определяет правильную экспозицию фотографии. В цифровых фотоаппаратах Nikon и Canon существует возможность раздельного управления экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

На практике если Вас полностью устраивает внешнее освещение сцены, то не стоит задействовать мощный световой импульс вспышки. Лучше дополнить сцену слабым, мягким светом вспышки, чтобы экспозиция стала правильной. Иначе на снимке появятся неприятные пересветы. Если же внешнего освещения явно недостаточно для качественной экспозиции, то вспышка должна стать главным источником освещения. Тогда Вам придется задействовать мощный световой импульс для того, чтобы подсветить снимаемый объект. Это актуально, в частности, если Вы фотографируете в затемненном помещении или на открытом воздухе, когда ощущается дефицит солнечного света.

Отраженный свет вспышки

Фотографируя в помещении, начинающие любители фотографии часто направляют свет накамерной вспышки вперед на объект съемки. Это довольно распространенная ошибка, которая приводит к тому, что фотография лишается нужного объема, лица людей приобретают на снимке безжизненный вид, проявляется эффект «красных глаз». Задний же план оказывается плохо проработанным и неестественно темным. Чтобы не возникало таких проблем, необходимо убрать вспышку с камеры и использовать ее отдельно. Внешнюю вспышку лучше применять на некотором расстоянии от самого фотоаппарата – ее можно держать самостоятельно или воспользоваться специальным аксессуаром для крепления вспышки. Связь вспышки и камеры может осуществляться либо по специальным проводам, либо с помощью дистанционного управления.

В помещении лучше всего задействовать отраженный свет вспышки. Отразить световой импульс можно от потолка – тогда мягкий свет будет падать сверху, как при обычном естественном освещении. Такой способ можно использовать, когда в помещении не очень высокие потолки и они обладают светлой поверхностью. Также свет вспышки можно отражать и от стен.

Для этого Вам потребуется внешняя фотовспышка с поворотной головкой. Это актуально, например, когда потолки в помещении довольно высокие или же вспышке попросту не достает мощности. Таким нехитрым приемом Вы сможете существенно изменить характер освещения сцены, она сразу же приобретет необходимую глубину и объем. Создается мягкий, рассеянный свет, вследствие чего фотографии смотрятся так, как будто никакой вспышки и не использовалось.

Помимо стен и потолка, Вы можете задействовать для отражения светового импульса любой светлый объект. Отраженный свет — хорошее подспорье для съемки портретов в помещении. Мягкий, падающий сверху свет ровно ложиться на кожу модели, вследствие чего она выглядит более естественно. Можно применить боковой свет, направив световой импульс в стену. Тогда модель на фотографии будет выглядеть так, как будто на нее падает дневной естественный свет из окна.

Учтите, что при использовании такого приема импульс вспышки должен быть достаточно мощным, поскольку часть света попросту поглощается светлой поверхностью стены или потолка, а остальная часть – рассеивается. Большая мощность вспышки приводит к ее повышенному энергопотреблению. Поэтому Вам придется, вероятно, более часто менять батарейки.

Съемка на улице – заполняющая вспышка

При съемке на улице в условиях яркого дневного света довольно часто на фотографиях проявляются густые тени, возникает сильный контраст. Здесь Вам на помощь может прийти заполняющая вспышка. Ее целесообразно применять для подсветки теней в условиях, когда объект съемки уже освещен окружающим источником света. В этом случае не используется максимальная мощность вспышки или даже та мощность, которая автоматически выставляется автоматикой фотоаппарата. Лучше задействовать отрицательные значения компенсации вспышки (примерно в районе 1 — 1,7 EV). Вклад вспышки в общую экспозицию кадра не должен быть значительным – задача заполняющего света состоит только в том, чтобы проявить на снимке недостающие детали. Изображение при этом должно выглядеть максимально естественно.

Яркий дневной свет довольно резок и обеспечивает появление сильных теней, которые можно убрать, только правильно проэкспонировав снимок. В частности, с помощью заполняющей вспышки можно подсветить тени на лице человека. Также вспышка способна добавить блики в глаза модели, в результате чего взгляд становится более живым. Заполняющую вспышку можно применять и при фотографировании пейзажей для того, чтобы выявить отдельные детали в тенях переднего плана. Наконец, Вы можете использовать заполняющую вспышку не только на улице, но и в помещении, например, когда объект съемки занимает положение прямо напротив окна.

Вспышка – тот элемент в конструкции фотоаппарата, без которого нельзя выполнить качественные снимки, как бы вам того не хотелось. Чаще всего неопытные фотографы используют в своей работе только встроенную вспышку, но внешняя, так называемая «умная» вспышка, позволит выполнить гораздо качественнее снимки, особенно, если объектив фотоаппарата выезжает так, что его тень падает на вспышку. Тогда на снимках появится тень либо к его нижней части, либо в боковой. Для того, чтобы работать со вспышкой, необходимо знать массу тонкостей и нюансов, но все же для начала, нужно узнать, как настроить вспышку, как встроенную в фотоаппарат, так и ту, которую вы приобрели, как отдельное устройство.

Оговоримся сразу – отдельная фотовспышка только в том случае будет «умной», если она предназначена для вашего фотоаппарата. Приобретение фотовспышки, которую невозможно синхронизировать со встроенной вспышкой, практически не даст никаких результатов, вам все время придется делать настройки, которых можно избежать, правильно подобрав вспышку.

Настройка встроенной вспышки

Если вас интересует, как настроить вспышку canon, пройдите по этой ссылке . Не исключено, что вы найдете ту информацию, которая вас интересует. Мы же дадим общие рекомендации по настройке встроенной вспышки для современных фотоаппаратов.

Обратите внимание, что большинство моделей предлагает несколько вариантов настройки фотовспышки. Кроме того, вы можете настроить ее мощность при необходимости. Посмотрите, если снимок показался вам слишком ярким, то, возможно, вам необходимо уменьшить мощность вспышки.

Обратите внимание и на такой факт – работать со встроенной вспышкой можно только тогда, когда выдержка равна 1/200 или 1/250 секунды, но не менее данных значений. Поэтому необходимо учитывать и такую настройку, как скорость затвора во время использования встроенной вспышки. Если ваш снимок получается смазанным, то, скорее всего, в автоматическом режиме фотоаппарат выбрал выдержку длиннее, чем необходимо. Поэтому целесообразно самостоятельно настроить скорость затвора на уровне 1/200.

Если же вы сделаете выдержку слишком короткой, то фото будет получаться со слишком темным фоном. Для минимизации такого эффекта, максимально откройте диафрагму, желательно, до значения 3,5. При этом следует увеличить чувствительность матрицы до значения ISO 1600.

В том случае, когда выдержка на вашем зеркальном фотоаппарате установлена более секунды, то имеет значение и такая функция устройства, как момент срабатывания вспышки. Дело в том, что большинство зеркальных фотоаппаратов предлагает пользователю на свой выбор установить срабатывание вспышки в тот момент, когда спускается затвор или в момент окончания экспозиции. Рекомендуем устанавливать вспышку по первому варианту, поскольку неопытному фотографу достаточно трудно сориентироваться, в какой именно момент произойдет вспышка.

Опытные фотографы знают, что вспышка в конце экспозиции позволяет сделать более красивые снимки, но для такой работы необходима практика – с первого раза не получится, это точно. В некоторых фотоаппаратах предлагается ручной режим работы вспышки. Она может понадобиться, если вам необходимо добиться появления блеска в глазах или убрать красноту в глазах.

Настройка внешней вспышки

Перед тем, как настроить внешнюю вспышку, вы должны понимать, что ваши действия должны быть направлены на то, чтобы встроенная вспышка при своей работе давала своеобразные команды внешней вспышки. Рассмотрим пример настройки внешней на примере Nikon (фотоаппарата и вспышки).

• Для начала открывайте в меню фотоаппарата раздел «Custom setting menu», в котором вы найдете «Bracketing/Flash» - нажав на этот подраздел, вы откроете пункт «Built-in Flash», то есть настройки для внутренней вспышки.
• В настойках встроенной вспышки открывайте «Commander mode», где выполните настройку вспышки для работы – установите рабочий канал, который синхронизируется с каналом внешней вспышки, установив группу (А).
• Для настройки внешней вспышки Nikon Speedlight SB-600, используется третий канал. Для того, чтобы знать, как правильно настроить вспышку, рекомендуем ознакомиться с инструкцией к фотоаппарату, если она переведена на русский язык. Для открытия меню настроек внешней вспышки, используются кнопки «-» и «zoom». Их необходимо нажимать одновременно.
• Для пролистывания пунктов меню необходимо использовать кнопки + и – и нажимать «Off». Теперь установите свою внешнюю вспышку в режим «On». Предварительно нажав на кнопку «Mode». Произведя такие действия, вы включили беспроводной контакт между вспышкой и вашим фотоаппаратом.
• Для выхода из меню настроек на внешней фотовспышке используйте клавиши «zoom» и «-». Можно поступить и по-иному - выключить, а затем обратно включить вспышку.

Теперь вы знаете, как настроить вспышку, чтобы она работала правильно в момент работы фотоаппарата – осталось только приступить к работе над снимками. Практические знания позволят вам подстраивать фотоаппарат под свои требования, впрочем, как и внешнюю вспышку. Поэтому не стоит расстраиваться, если с первого раза у вас получились фото совсем не такого качества, как у вашего, более опытного друга.

27586 Совершенствуем знания 1

В этом уроке вы узнаете об основах и основных особенностях работы с таким важным аксессуаром фотографа, как вспышка.

Основной изобразительный инструмент фотографа — это свет, тем не менее фотографы всегда стремились быть независимыми от капризов естественного природного освещения. На сегодняшний день существует много возможностей. Наиболее популярны, конечно же, электронные вспышки. Несмотря на то что в современных камерах, как правило, уже есть встроенная вспышка, обычно она обладает ограниченными возможностями. Фотографу лучше иметь электронную вспышку в качестве отдельного аксессуара, это сразу же расширяет диапазон работы любой фотокамеры.

Основная характеристика компактных вспышек — ведущее число . Ведущее число выражает произведение расстояния до объекта съемки к величине диафрагмы. То есть, зная ведущее число фотовспышки (обычно оно находится в интервале от 10 до 60), которое в обязательном порядке указано в инструкции к ней, можно рассчитать величину диафрагмы или расстояние до объекта съемки. Обычно ведущее число дается из расчета стандартной выдержки для вспышки в 1/30 секунды и чувствительностью пленки в 100 единиц, а также объектива с фокусным расстоянием в 50 мм. Например, у вас есть фотовспышка с ведущим числом 20, выставлена чувствительность (ISO) 100 единиц и стоит штатный объектив. Вы снимаете человека на расстоянии 2,5 метра. Чтобы выяснить величину необходимой диафрагмы, вам необходимо ведущее число разделить на расстояние: 20: 2,5 = 8. Диафрагма будет равна 8.

Чем ведущее число выше, тем мощнее вспышка, тем с большего расстояния в случае необходимости вы сможете «пробить» темноту. Цвет импульса всех вспышек сбалансирован к цвету солнечного света и не требует отдельной коррекции: цветовая температура вспышки 5500°К.

Другим основным свойством фотовспышки является угол светового излучения, то есть сектор, который более или менее равномерно освещается фотовспышкой. У современных вспышек, которые осна-щены системой зуммирования, то есть угол светового излучения изменяется, величина его обычно привязана к углу зрения применяемого объектива и выражается в миллиметрах его фокусного расстояния. В любом случае этот угол надо определить хотя бы экспериментальным путем, чтобы не получать потом снимки, на которых центр кадра освещен хорошо, а края «тонут» в темноте, особенно при использовании широкоугольных объективов.

У разных производителей фототехники автоматические TTL-режимы (Through The Lens — через объектив) работы вспышек могут называться по-разному: сбалансированный, или заполняющий и др. Зависит это от используемых камер, объективов и типа замера, поэтому всегда важно прочесть инструкцию и понять, как переключаются настройки и функции. Посмотрим, как можно на практике улучшить фотоизображение с помощью вспышек, для этого есть много приемов.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Требования к вспышке при покупке

Вспышка должна быть мощной;
. обязательно иметь поворотную голову;
. несколько режимов работы: A, TTL, ручной;
. автоматический зум должен отслеживать изменения фокусного расстояния объектива;
. возможность синхронизации по задней шторке;
. режим стробоскопа (желательно);
. возможность беспроводного управления (чтобы использовать несколько приборов).

Вспышкой в лоб

Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.

При съемке людей или интерьеров с обычной прямой вспышкой сложно достичь хорошего результата, но если у вас нет другой возможности, старайтесь хотя бы избегать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на заднем плане. Отраженная вспышка может не только попасть в кадр, но и изменить автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном. Самый худший вариант, когда-либо встречавшийся мне при съемках со вспышкой, — это полностью зеркальные стены и потолок, с чередующимися черными матовыми панелями.

Подсветим натуру

В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1-3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица подсветятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.

Отраженный свет

Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потолок. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, есть возможность использовать встроенную рассеивающую белую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.

При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели. При съемке с насадками или при направлении блица в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы.

Настройка фотокамеры при работе со вспышкой

Довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже - буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае - недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат.

Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.

Итак, теория:

Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 - 1/10000 секунды. Можно сказать - практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в статье о синхронизации. Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 - 1/250 секунды.

А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим - до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.

Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет - задний.

Теперь переходим к практике:

Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному - "E-TTL II", "ADI" или "i-TTL", в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики - идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке невелика.

Режимы экспонирования

Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света - использование ручного (М) режима экспонирования.

Съёмку в "М"-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число - от 4 до 8). После этого - подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!

Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром ("зайчик" ставим не на "0", а уводим в "+" или в "-").

Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет - добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.

"Медленная" синхронизация

Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название "медленной синхронизации". При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же "медленной синхронизации" аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима "медленной синхронизации" можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы "не замечает" включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, "стандартную синхронизацию" ("выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой").

Примерно так же, по сути, работает режим "медленной синхронизации" и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья - отнюдь не замена инструкции.

Синхронизация по первой и второй шторке

При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 - 1/250) - это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка - в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса - перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.

Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией "по первой шторке" и "по второй шторке". Поскольку оба эти варианта являются разновидностями "медленной" синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как "slow", а синхронизация по второй шторке - "slow rear" (Nikon) или просто "rear" (Sony).

Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть "по первой шторке", вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет "прорисован" в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит - в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации - довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный "трек". Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного "трека". Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.

При синхронизации "по второй шторке" запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с "первой" на "вторую шторку", резкий контур и смазанный трек поменяются местами.

Теперь - самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации - по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.

При работе со вспышкой необходимо соблюдать следующие правила:

1. Устанавливайте на фотокамеру вспышки только тех моделей, которые рекомендованы производителем. Не устанавливайте на современные фотокамеры советские фотовспышки. Используйте незнакомые или неподходящие к данной камере вспышки при помощи светосинхронизаторов.
2. Не разбирайте вспышку сами, так как в ней имеются источники очень высокого напряжения.
3. Убедитесь в чистоте и надежности контактов, как в блоке питания, так и в разъеме синхронизации. Если вспышка не показывает готовность более чем 30 секунд, то необходимо заменить батарейки.
4. Помните, что индикатор заряда вспышки может не показывать истинного значения заряда ее конденсатора, и поэтому выходная мощность в этом случае может быть меньше на треть. Поэтому лучше подождать несколько секунд после того, как индикатор загорится. Особенно это касается вспышек с автономными источниками питания.
5. Уменьшение мощности вспышки может произойти из-за того, что она не использовалась более месяца и емкость конденсаторов уменьшилась. Со временем она восстановится, но лучше раз в две-три недели заряжать вспышку и несколько раз включать ее в тестовом режиме.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1) Выполните 4 снимка одного объекта при недостатке света (вечером), не используя вспышку, поднимая значения ISO и удлиняя выдержку.

2) Выполнить 4 снимка: портрет на закате и 4 снимка пейзаж в контровом свете с подсвеченным передним планом.

3) Выполнить 3 снимка любого объекта (маленькая фигурка, украшения, элементы декора), используя устанавливаемую вспышку (на башмак) и направляя её на объект: под углом 45 градусов, вертикально, вертикально с использованием встроенного отражателя.

Результаты выполнения задания и вопросы по теме урока можно разместить на форуме сайта.

Освещение является одним из наиболее сложных аспектов фотографии и одним из важнейших. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, но ее правильное использование также является довольно сложным. В этой статье мы разберем некоторые из методов работы со вспышкой, аксессуары и многое другое. Также мы предложим вам шпаргалку, где собраны наиболее распространенные методы освещения.

Главная особенность встроенных вспышек в том, что качество их света оставляет желать лучшего. Поскольку вспышка - это источник света с высокой интенсивностью, а свет исходит от небольшой области, расположенной близко к объективу, то она дает плоское, жесткое освещение, которое создает глубокие некрасивые тени.

Также она убивает мелкую текстуру, выбеливает тона кожи и приводит к появлению эффекта красных глаз. Полный набор, чтобы сделать ужасными любые снимки.

Внешние вспышки, установленные на камеру немногим лучше. Область, излучающая свет, немного больше, вспышка расположена дальше от объектива, но она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, когда вспышку направляют прямо на объект съемки, известен как "вспышка в лоб". Хотя обычно при прямой вспышке изображение выглядит искусственно и уродливо, грамотное использование такого света может дать совершенно потрясающий эффект.

Однако, большую часть времени вам нужно будет избегать такого освещения.

Съемка с вынесенной вспышкой

Ключевой момент для значительного улучшения качества освещения: увеличение размеров источника света и изменение его направления для более естественного эффекта.

Для этого нужно полностью отвязать вспышку от фотоаппарата, например, с помощью синхрокабеля. Это даст вам гораздо большую свободу в постановке света и полностью устранить эффект красных глаз.

Nikon и Canon выпускают TTL - синхрокабели, которые позволяют полностью передавать всю информацию от камеры к вспышке.

Для некоторых камер придется приобрести дополнительные адаптеры, для горячего башмака и для вспышки, и кабель, чтобы соединить их.

Если вы хотите, чтобы руки были свободны, можете купить кронштейн для вспышки, который закрепляется через штативное гнездо на камере и позволяет направлять вспышку под разными углами.

Мощные молотковые вспышки используют для освещения больших предметов, таких, как здания, обычно в сочетании с кронштейном.

Имитация студийного освещения с двумя вспышками.

Использование встроенной вспышки для освещения предметов ближе 60 см от камеры - это плохая идея, так как мощность встроенной вспышки получается слишком большой.

Положение вспышки выше объектива приводит к тому, что большая часть света идет поверх предмета. При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с рассеивателем и широкоугольным адаптером.

Обратите внимание на то, чтобы длиннофокусный объектив не перекрывал свет от вспышки, а также наклоните головку вспышки немного вниз.

Это решение далеко от идеала. Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.

Первый снимок.

Здесь мы осветили предмет с помощью одной вспышки Canon Speedlite 550EX, установленной на камере, без рассеивателя. Видно, что освещение плоское, также позади статуэтки возникает неприятная тень.

Второй снимок.

На этот раз мы использовали две вспышки Canon. Одна на камере в качестве управляющей. Другая расположена немного сбоку от объекта и управляется ведущей вспышкой с камеры. Ее свет отражается от большого белого листа. Это дает более мягкое освещение и подчеркивает объем.

Третий снимок.

Здесь мы дополнительно установили отражатель слева, чтобы заполнить тени. Разница при этом небольшая, но улучшения все равно заметны.

Съемка с отраженным светом

Прямой свет от вспышки очень жесткий и смотрится искусственно. Он нуждается в смягчении.

Есть несколько способов сделать это и одним из самых эффективных является способ съемки с отраженным светом. Это очень легко сделать, если ваша вспышка имеет головку, которую можно направлять вверх и поворачивать в горизонтальной плоскости.

Идея состоит в том, чтобы направить свет на отражающую поверхность: потолок, стену или даже зеркало, что приведет к распределению света по большой поверхности и увеличение эффективного размера источника света.

Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плосковатое освещение и отсутствие бликов в глазах.

Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.

Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.

Если вы используете мануальную вспышку - регулировать ее мощность придется вручную.

Еще один важный момент - отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.

Использование белой карты

Хорошие вспышки имеют выдвижную белую карточку, встроенную в головку вспышки. Это позволяет отразить небольшую часть света в сторону объекта, когда головка вспышки направлена вверх.

Используя белую карту, можно добавить блики в глаза снимаемого человека и заполнить тени.

Некоторые вспышки имеют вторую вспышку небольшой мощности, которая может подсвечивать тени, когда головка основной вспышки направлена вверх.

Если ваша вспышка не имеет белой карты или второй вспышки, попробуйте использовать листок бумаги вместо белой карты, закрепив его резинкой.

С отраженной вспышкой нельзя работать на открытом воздухе или в помещении с цветными потолками и стенами.

Одним из решений является также покупка мини-отражателя, который крепится вокруг головки вспышки, смягчает свети направляет его вперед. Это могут быть, например, отражатели фирмы LumiQuest.

Если ваша вспышка не имеет поворотной головки, то сняв ее с камеры, вы сможете направлять свет в любую сторону. Также вы можете использовать ее на стойке с зонтом, тем самым получая практически студийное освещение.

Используем рассеиватель

Рассеиватель является хорошей альтернативой отраженной вспышке. Он распределяет свет по большей площади и направляет его в сторону объекта, смягчая его.

Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет резкие тени и создает боле мягкое освещение. Использование рассеивателя со вспышкой вне камеры дает еще лучший результат.

Можно купить различные типы рассеивателей, например Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest и другие.

Вы можете также рассеивать свет через ткань или бумагу или сделать самодельный рассеиватель для вашей вспышки.

Для более качественного смягчения света желательно использовать мини-софтбоксы, например, LumiQuest, Lastolite и т.д. Фирма Lastolite делает мини-софтбоксы Micro Apollo трех разных размеров, они крепятся на вспышку с помощью липучек.

Для получения максимально мягкого, бестеневого освещения, можно скомбинировать использование диффузора и отраженного света, выдвинув из головки вспышки широкоугольный адаптер для еще более равномерного освещения.

Этот способ отлично подходит для крупных планов и портретов. Диффузоры также уменьшают мощность света до двух ступеней, а если использовать съемку в отраженном свете, общая потеря света может быть до пяти ступеней.

Такие продукты, как LumiQuest UltraSoft преодолевают эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя в одной закрытой конструкции, что дает всего около двух ступеней потери света.

Использование беспроводного управления

Использование двух и более вспышек значительно расширит ваши возможности. Чтобы избежать проблем с проводами, лучше использовать беспроводное управление вспышками.

Nikon и Canon поддерживают беспроводное TTL-управление девятью ведомыми вспышками через ведущую вспышку. При этом они могут быть разделены на три группы.

Режим вспышки, мощность и значение компенсации мощности могут быть установлены отдельно для каждой группы и для управляющей вспышки. Если вы хотите использовать все свои вспышки, то можете запускать их с помощью инфракрасного триггера, устанавливаемого на горячий башмак камеры.

Таким образом вы получите свободу для создания любого типа освещения, подчеркивая форму, текстуру, тона и цвета объектов. Недостатком является ограничение по расстоянию до 10 метров.

Как правило, только топовые модели вспышек могут использоваться в качестве управляющих. Если ваша вспышка не позволяет такого, можете использовать более простые способы, например, подключить к ее разъему РС светоловушку.

Шпаргалка

Портреты ниже были сняты с использованием 80-мм объектива и одной вспышки Nikon SB-800. Мы использовали различные способы освещения. Таким образом, вы сможете выбрать для себя подходящий.

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о . Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

• Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
• Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
• В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: , и . Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать короче 1/60 и длиннее 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom-чародей. Секреты скоростной фотообработки ».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.